Viagens e Passeios na Natureza

Jardim Botânico da Madeira

2011-06-25T18:37:00.168+01:00

Pelo segundo ano consecutivo que Junho significa uma semana de férias na Ilha da Madeira. E, para não variar, este ano o hotel escolhido foi o mesmo do ano passado - o cinco estrelas Meliã Madeira Mare.

Depois de um suave voo de Lisboa até Santa Cruz, fomos buscar o carro de aluguer -desta vez um Fiat Grande Punto a gasolina - e seguimos para o hotel, onde fizemos o check-in.

A nossa primeira escolha de visita recaiu sobre o Jardim Botânico, que o ano passado já não tivemos tempo de visitar.

É relativamente fácil chegar lá de carro. Também há a possiblidade de subir no teleférico a partir do centro do Funchal, mas claro, estando de automóvel foi só seguir as placas. Quase antes de chegarmos À entrada, a rua tem uma inclinação apreciável, como muitas na ilha, e foi ali que começamos a perceber as limitações deste Punto. Só mesmo em primeira, e com muito esforço, lá conseguimos estacionar.

Depois de um almoço rápido no snack-bar perto do Jardim, iniciamos a visita a esta obra genial dos madeirenses. O bilhete custou 3 euros por pessoa, mas permitu também a entrada no Museu de História Natural da Madeira. Este museu tem, outras coisas,uma enorme colecção de fósseis e de rochas vulcânicas.

Logo à entrada nos apercebemos da beleza do sítio. Muitas flores, tudo muito bem tratado e cuidado.

A diversidade de plantas é enorme. Este Jardim Botânico tem quase tudo.

A área ajardinada, cerca de 5 hectares, tem aproximadamente 2500 plantas de várias partes do mundo.

Este Jardim fica na Quinta do Bom Sucesso, e foi inaugurado em 1960.

A maioria da plantas está bem identificada com o seu nome comum e, claro, com o nome em latim.

Neste Jardim, apanhamos uma overdose de plantas de todas as cores e feitios.

E, nesta altura do ano, há muitas plantas com flores, o que anima todo o ambiente.

Como quase tudo na ilha da Madeira, o Jardim fica numa encosta com vários patamares. De uns sítios para os outros nota-se variações de temperatura e humidade, às vezes bruscas. Há sítios onde quase parece um congelador, como, de repente, passamos para outros bem mais quentes.

A existencia de vários miradouros, permite-nos ter panorâmicas muito interessantes para a bela cidade do Funchal.

A Madeira é atravessada por inúmeros túneis que permitem uma deslocação mais rápida entre os diversos pontos da ilha. Por baixo de uma parte do Jardim, passa a via rápida principal da Madeira, a que liga o Funchal ao aeroporto.

Existe um interessante jardim de cactos, junto à estufa das orquídeas e de um relvado ajardinado.

Chegamos a este jardim de cactos quase duas horas depois de termos entrado e nem faziamos ideia de que a visita ainda se prolongar por mais umas horas.

Este Jardim Botânico é uma das maravilhas que a região da Madeira tem para oferecer.

Nas zonas mais quentes as lagartixas são sempre uma companhia. Às vezes temos de ter cuidado para não as pisarmos.

Uma das coisas que mais agrada à vista é a conjugação das cores das diferentes plantas.

O Jardim também tem uma função educativa. Aqui uma modelo de uma casa típica com o telhado de colmo.

E existe uma área com plantas de cultivo, desde couves, alhos-franceses, cebolas, cenouras, etc. Também há diversas árvores de fruto.

Num dos patamares encontramos este conjunto de espécies apropriadas para a arte da topiária - a arte de moldar as plantas.

O Jardim tem diversas funções. Para além do aspecto lúdico, trabalha na conservação e preservação das espécies da região, algumas das quais estão ameaçadas. Para isso, possui diversos bancos de sementes, alguns conservsados a temperaturas da ordem dos -20ºC.

Junto ao Jardim (na pratica não percebemos a divisão) existe o Loiro Parque - um espaço onde habitam dezenas e dezenas de papagaios e catatuas. Há também um pequeno lago onde se deliciam estas tartarugas.

No ínicio ainda pensamos que esta tartaruga era uma estátua, mas depois de ela mexer a cabeça é que vimos que era verdadeira.

A beleza destas aves exóticas das Américas fez-nos demorar mais a visita.

Para manter este Loiro Parque é necessário muito investimento, tendo em conta a quantidade de aves e gaiolas existentes.

São mesmo aves de uma rara beleza quando vistas mais ao pormenor.

O que mais encanta é a variedade de cores. Parece que foram acabadas de pintar. O pior mesmo é a barulheira que fazem todas juntas.

Depois do Loro Parque, que fica no nível mais baixo do Jardim, voltamos a subir, parando de vez em quando nos miradouros que nos permitem ter bonitas panorâmicas. Neste caso, para as montanhas que rodeiam o Funchal.

Ou vistas como esta para a zona oeste do Funchal.

Aqui podemos ver uma parte da secção das ervas arómaticas.

Subindo até ao topo do Jardim, chegamos ao Arboreto, uma zona cheia de árvores, mais fria, e onde existe a Furna dos Namorados, uma fonte no meio de m pequeno lago verde.

Na zona do Arboreto, encontramos algumas árvores bem altas e com troncos bem grossos.

Depois de mais de quatro horas de visita é altura de começar a descer para a saída.

Para começar mais umas férias madeirenses, passear no Jardim Botânico da Madeira foi uma experiência muito agradável, em todos os sentidos. Apesar do desnível de mais de 150 metros entre os níveis mais baixo e mais alto, o percurso faz-se bem. Há bancos e recantos por todos os lados para podermos ir parando e descansar. E a diversidade e o colorido de plantas acaba por ser uma excelente distração. O Loiro Parque, cheio de aves exóticas, também foi uma boa surpresa com que não estávamos à espera. E, claro, as panorâmicas sobre a cidade do Funchal são sempre soberbas.

Encontramos este site que tem óptimas informações sobre o Jardim:

http://www.sra.pt/jarbot/

Um dia na Ilha da Berlenga

2011-04-06T01:45:00.001+01:00

Portugal é um país com poucas ilhas junto à costa. Uma delas, bem conhecida, é a do Pessegueiro. Bem, aquilo na realidade é uma ilhazinha a 300 metros da praia. Quanto ao arquipélado das Berlengas, a coisa já é um pouco diferente. A ilha da Berlenga situa-se a 10 km do cabo Carvoeiro, e para lá chegar é necessário atravessar um mar com um humor muito próprio. Por causa dessa disposição variável, já tivémos uma viagem, há uns anos, cancelada, pois o barco não conseguia atracar no cais do único porto da ilha.

No dia 15 de Agosto do ano passado, depois de termos reservado os bilhetes pela internet, pusémo-nos a caminho de Peniche para, finalmente, irmos conhecer mais uma maravilha desconhecida para a grande maioria das pessoas.
Há várias empresas que realizam viagens para a Berlenga. Nós escolhemos a que possui o barco mais emblemático, e que também leva mais gente.
http://www.viamar-berlenga.com/
O Cabo Avelar Pessoa é uma embarcação que leva até 150 pessoas. Na altura do bom tempo, faz duas viagens de ida e volta. Nós optámos pela horário das 11h30 horas da manhã com regresso às 18h30. Quem escolhe o horário mais madrugador também tem de regressar mais cedo.

Os primeiros 15 minutos de viagem são agradáveis. O barco sai calmamente do porto, passa a barra e segue o percurso paralelo à costa sul da península de Peniche.

E, pouco tempo depois, estamos a passar ao largo do Cabo Carvoeiro com o seu farol.

A zona entre o Cabo Carvoeiro e as ilhas Berlengas é uma zona muito rica em peixe devido às correntes marinhas, com imenso plancton aabundante, provocadas pelo canhão submarino da Nazaré, que tem mais de 3 km de profundidade. Nesta zona junto ao Cabo, há imensas aves marinhas, a maioria gaivotas.
Ora essas correntes criam agitação à superfície, e foi a partir daí que ficámos a conhecer a famosa ondulação tão típica e falada por quem já a experimentou.
Para marujos de água doce como nós, foi mesmo uma prova de baptismo. De repente, sem darmos conta, começam a surgir ondas atrás de ondas, que fazem o Avelar Pessoa, ora subir ora descer vários metros de cada vez. E, de vez em quando, ondas laterais obrigam-no a inclinar-se lateralmente. Os primeiros mergulhos, não esperados, provocam-nos algum receio, e temos de nos agarrar bem ao banco para não sermos projectados pelo convés fora. Claro que podiamos estar no interior fechado do barco, mas não tinha tanta piada. De vez em quando, somos salpicados pela água de uma onda que ao embater no costado do barco, se espalha por todo o lado.
E assim, temos 30 minutos de montanha russa até chegarmos ao porto. Mas pelo vistos, este tipo de ondulação é perfeitamente normal, e muitas vezes é bem pior, e por isso, é que é as viagens são canceladas.

O porto fica numa pequena enseada que tem a única praia de areia fina da ilha e que, àquela hora, estava mesmo a convidar-nos para um mergulho numa água com tons esverdeados.

No entanto, como o nosso principal objectivo era conhecer a ilha a pé, deixamos o cais começamos a subir um caminho acimentado pelo meio do Bairro dos Pescadores, o único aglomerado habitacional da ilha. Estas pequenas casas dão apoio a alguns pescadores da zona de Peniche. Há também instalações de apoio a um pequeno parque de campismo que fica logo acima, na encosta.
No pequeno porto, estão vários pequenos barcos que são utilizados para mostrar algumas das belezas da ilha vistas do mar, nomeadamente algumas grutas e reentrancias nas falésias.

Após pouco mais de 10 minutos a subir, chegamos a um ponto em que podemos ver o mar para o outro lado da ilha. Aqui está uma enseada muito parecida à do porto, mas com um praia praticamente sem areia e mais desolada.

Ao chegarmos ao topo da encosta, temos uma visão mais abrangente do porto e do Bairro dos Pescadores. À esquerda (não se vê), fica o parque de campismo.

O caminho, bem pavimentado, leva-nos junto ao farol. A ilha é muito árida e ventosa.

E, voilá, é o reino das gaivotas. É o sítio, em Portugal, onde existem mais destas aves por metro quadrado.

Aliás, há quem diga que há uma sobrepopulação destes bichos na Berlenga. Nesta foto, podemos ver ao fundo os Farilhões, onde também há um farol.

O impressionante com as gaivotas, para além do seu impressionante número, é o barulho constante e ensurdecedor. E quando se levanta um bando, há logo vários que o seguem, aqui com os rochedos das Estelas em pano de fundo.

O percurso a partir do farol é relativamente plano, embora agora em terra batida. A partir do topo deste antigo reservatório de água temos uma panorâmica de quase toda a parte mais alta da ilha.

O percurso, desde o porto, até ao extremo sudoeste da ilha a que é possível chegar, tem pouco mais de 1 km de extensão, e faz-se relativamente bem. Neste dia, sendo Domingo, havia muitas pessoas a passearem pela ilha. Pelo que percebemos, podem estar na ilha até 300 visitantes por dia, e esse número não devia andar longe disso.

O percurso termina junto a penhasco que tem ao mesmo tempo o seu quê de belo e perigoso.

Claro que para os habitantes donos do sítio, estes rochedos são um óptimo lugar para se estar a apreciar a paisagem.

Mas a paisagem é mesmo deslumbrante. Estes diferentes tons de azul são mesmo convidativos. O mar da Berlenga é um excelente local para mergulho, e é muito procurado não só pela beleza e riqueza da fauna e flora submarina, mas também porque existem na zona vários navios afundados que atraem a curiosidade dos mergulhadores.

Uma outra atracção da ilha é o forte de S. joão Baptista, agora convertido numa espécie de pousada.

Claro que também nos apetecia ter um barquito para poder passear nestas águas cristalinas.

Resolvemos descer uma espécie de escadaria cavada na rocha para visitar o forte.Claro que a descer todos os santos ajudam. Fomos parando para apreciar melhor as vistas.

O forte faz lembrar os tempos dos piratas. Pelo que se diz, no inverno, naqueles dias mais rigorosos, esta ponte fica intransitável, pelo que o forte fica mesmo isolado.

Esta reentrância do mar é simplesmente magnífica.

Até é de admirar como é que esta ponte nuca foi abaixo. Se calhar, até já foi.

Por falar em piratas, a ilha tem muitas cavidades, algumas delas verdadeiras grutas, onde era possível guardar o tesouro.

A alguns desses buracos misteriosos só se chega lá de barco.

É impressionante a quantidade de peixes que se podem observar.

Ma quem manda mesmo na iha são as gaivotas.

Estão por todo o lado.

Não é que aprecie muito as gaivotas, mas algumas têm personalidade.

Aqui temos uma gaivota junior a apanhar o sol da tarde.

O Farilhão Grande é a segunda maior ilha do arquipélago das Berlengas.

Uma das muitas formas curiosas que os rochedos da Berlenga apresentam e que dão origem a diversas lendas.

Depois de termos almoçado umas sandes junto à sombra do forte de S. João Baptista, regressámos ao ponto de partida, para desfrutarmos um pouco daquela praia de areia fina.

Às quatro da tarde, a pequena praia estava completamente lotada. E, infelizmente, o sol começava a esconder-se por detrás dos rochedos.

E, pouco depois das cinco horas, a praia ficou mesmo à sombra, completamente deserta e a água gelada.

Como o barco era só às 18h30, resolvemos seguir um trilho que nos levaria à parte norte da Berlenga, também chamada de Ilha Velha. Por cima do Bairro dos Pescadores, a vista de fim de tarde é deslumbrante.

Em Agosto a vegetação tem um aspecto muito árido. A melhor altura para ver a beleza da flora da ilha é em Abril e Maio. Apesar de tudo, este tipo de vegetação esconde alguns bichos que não estaríamos à espera - os coelhos. Na Ilha Velha pudemos observar alguns exemplares.

Quando passamos para o lado este da ilha, podemos avistar Peniche, a 10 km de distância.

Se há gaivotas por todo lado, então este está completamente dominado por elas. O barulho é terrível, e se nos aproximamos um pouco mais, começam a fazer uma algazarra, que até assusta.

O trilho segue até um sítio chamado Buzinas donde podemos ver o ilhéu O da Velha.

Há gaivotas por todo o lado, seja em terra, no mar e no ar.

E, ao entardecer, o espectáculo ainda é mais espectacular.

Aqui temos umas quantas gaivotas a voarem sobre o Ihéu da Ponta.

Vista do Ilhéu Maldito. Qualquer pedaço da ilha da Berlenga tem nomes curiosos, que lembram outros tempos.

O mar na costa norte da Ilha Velha é bem mais agitado.

O trilho que estavamos a percorrer era circular e implicava fazer uma subida bem íngrime, antes de descer novamente para o porto. Como já estávamos com o tempo contado, resolvemos voltar atrás pelo mesmo carreiro, sempre com a companhia das gaivotas.

Nunca é demais parar um pouco para apreciar esta paisagem.

Aspecto geral do trilho que percorremos na Ilha Velha.

Cada pontinho branco corresponde a uma gaivota preparada para defender até ao limite o seu espaço.

Finalmente, por volta das 18h30, entramos no Cabo Avelar Pessoa para regressar a Peniche, sem antes voltarmos a levar com a forte ondulação, mas desta vez, já estávamos mentalizados.

No regresso, o barco passa mais perto da costa do Cabo Carvoeiro onde se podem ver estas curiosas formas provocadas pela erosão dos elementos.

Outras formas peculiares da plataforma.

Tal como esta.

Já quase a chegar ao fim da viagem, ainda pudemos ver ao longe o conhecido forte-prisão de Peniche.

Tivémos, pois, um dia em cheio. A ilha da Berlenga vale a pena uma visita, mesmo que só de um dia. A experiência de atravessar um mar encapelado, sobretudo para quem nunca experimentou, é única. E depois ver a quantidade de gaivotas que há na ilha é um "must". Faz lembrar aquele filme do Hitchock - "The Birds".

Praia da Cabana do Pescador

2011-03-26T23:43:00.001Z

Finalmente, no último Sábado deste Inverno, tivémos um dia digno de Primavera. Uma excelente oportunidade para revisitar as praias da Costa da Caparica. Gostamos especialmente de chegar à praia quando a maioria das pessoas está a regressar a casa.

Desta vez, a nossa escolha foi a Praia da Cabana do Pescador. Apesar de quase não haver gaivotas, pudemos assistir a belo por-do-Sol.

A maré a descer dá sempre um belo efeito quando o areal é extenso.

O dia 19 de Março foi o tal dia em que a Lua esteve no ponto da sua órbita mais próximo da Terra. Aqui está ela a nascer por cima da arriba fóssil da Costa.

Para além de ser Lua Cheia, não notámos nada de especial em relação a outras ocasiões. Nesta foto, captada pela objectiva telescópica da nossa Canon, podemos ver alguns pormenores da superfície lunar.

Praia do Magoito

2010-12-20T23:12:00.000Z

No dia dos meus anos, fomos almoçar, mais uma vez, ao restaurante Angra na Praia Grande, em Colares. Claro que nesta altura do ano, é normal haver muita ondulação. Isso não impede algumas dezenas de surfistas de procurarem esta praia para practicarem.

Este enorme rochedo, que separa a Praia Grande da Praia da Adraga, é ex-libris da praia. À esquerda existe um prercurso pedonal em escadas que nos leva ao topo. Existem nessas rochas pegadas de dinossauro que são facilmente observáveis até da própria praia.

Apesar de o tempo ameaçar chuva (em Lisboa estava mesmo a chover), não estava muito frio, pelo que resolvemos seguir a estrada para norte. A seguir à praia das Maçãs, surge a pequena povoação das Azenhas do Mar, com as casas "encavalitadas" nos rochedos.

Para chegarmos à praia do Magoito, temos de percorrer a estrada que passa por Fontanelas e que segue para o interior, para depois curvar e voltar em direcção ao oceano. Depois de passarmos a a aldeia do Magoito, chegamos ao parque do estacionamento junto a um miradouro do qual se tem esta vista. Daqui conseguimos ver toda a praia do Magoito e toda a costa para sul até ao Cabo da Roca.

A praia do Magoito tem esta enorme falésia composta por rochas estratificadas. Um autêntico monumento geológico.

No final deste curto dia, o tempo foi melhorando. Nesta praia algo rochosa, o dia era dos surfistas, para o qual as ondas são uma benção.

Aspecto da parte sul da praia, com uma importante extensão de areal.

Lado norte da praia, onde se pode ver a uma parte da arriba fóssil e a zona do miradouro. Por cima de algumas rochas junto ao mar há uma quantidade enorme de limos, daí o aspecto esverdeado de alguns sítios.

No final do dia, a praia era de alguns pescadores de Domingo, e de vários surfistas com coragem para enfrentarem a ondulação.

Novamente no miradouro, pudemos apreciar o anoitecer nesta praia que nos surpreendeu pelo gigantismo das arribas, e sobretudo pela amplitude do horizonte. Uma praia a visitar, especialmente nos dias soalheiros de Inverno.

Praia da Adraga

2010-12-04T12:49:00.001Z

Novembro costuma ser um mês triste. O Verão já vai longe, as temperaturas descem, a chuva começa a ser irritante. Mas, naqueles dias em que o Sol espreita por entre as núvens, sabe bem ir almoçar junto à praia e ficar a observar a fúria de Neptuno.

Num destes últmos Domingos, fomos almoçar à Praia Grande, perto de Colares, onde comemos um polvo assado com castanhas, no restaurante Angra, mesmo em frente ao areal. Enquanto degustavamos o prato, fomos observando as habilidades de mais de duas dezenas de surfistas que, pelo vistos, fazem desta praia um pequeno santuário para a práctica deste desporto.

Após o almoço, resolvemos ir passear pela praia da Adraga. É fácil chegar lá. Saindo da Praia Grande em direcção ao cabo da Roca, entramos em Almoçageme e depois é só seguir as placas. A praia fica mais ou menos a 1 km da povoação.

A praia da Adraga é relativamente pequena e fica encrustada entre as falésias - para norte fica a Praia Grande, a sul a praia da Ursa.

Uma boa parte da praia está preenchida por rochas, muitas delas que soltaram das arribas. Há também alguns rochedos que entram pelo mar adentro, e que para além de inúmeras gaivotas, também albergam vários corvos marinhos.

Aqui podemos ver a enorme falésia que é comum também à praia Grande.

O mar estava bastante agitado nesse dia, e o facto de haver pouca gente na praia, tornava o espectáculo ainda mais selvagem.

Nesta altura do ano, o por-do-Sol é relativamente cedo. E mais um vez pudemos apreciar um maravilhoso fenómeno da Natureza.

Cada vez mais ficamos a gostar desta linha de costa que vai desde o Guincho até à Praia Grande. A praia da Ursa é sem dúvida a mais selvagem, e exige muito esforço físico para lá chegar. A Praia Grande, é óptima para almoçar calmamente e apreciar as manobras dos surfistas. A praia da Adraga, que fica entre as duas, é uma praia que fica a meio termo entre as duas, mas que tem o seu encanto próprio, sobretudo nesta altura do ano.

Férias na Madeira - Parte III - Ponta de S. Lourenço

2010-10-29T04:18:00.000+01:00

No segundo dia de férias na pérola do Atlântico, o sol quente de Junho convidava a um passeio pela ilha. A ideia seria ir até à Ponta de S. Lourenço até à hora do almoço, e depois subir ao Pico do Areeiro. Isto eram os planos, mas em férias, os planos são alterados conforme as circunstâncias.

Com a via rápida, do Funchal até ao Caniçal, são pouco mais de vinte minutos. Depois de andarmos algo perdidos pelas ruas da povoação, seguimos em direcção à Ponta de S. Lourenço.

A estrada leva-nos ao miradouro da Prainha, onde podemos observar a praia com o mesmo nome - provalvelmente a única praia (não artificial) de areia na ilha da Madeira - e o monte onde se situa a capela da Piedade. Não fosse o tempo a voar e daríamos um mergulho naquelas águas azuladas.

Do miradouro podemos avistar ao longe as ilhas Desertas com uma boa visibilidade, o que nem sempre acontece.

A seguir, surge-nos o miradouro da Ponta do Rosto. Aqui estamos voltados para a costa Norte, e nalguns sítios, o vento quase que nos leva pelo ar.

A ponta de S. Lourenço é uma espécie de península que termina com dois ilhéus, com uma orografia muito peculiar. As encostas a norte são autênticas paredes verticais que se precipitam sobre o mar.

Deste miradouro podemos ver a diferença do mar dos dois lados do istmo da península. A uma calmaria a sul, Neptuno não dá descanso a norte. E os madeirenses também aproveitam a energia do vento.

Pormenor das impressionantes falésias de origem vulcânica, constituidas sobretudo por basalto. As fotos dão apenas uma ideia da dimensão e da beleza destas arribas.

A atmosfera estava tão limpa que deu para fotografar a ilha de Porto Santo, a 40 km de distância.

A estrada alcatroada termina num parque de estacionamento já com vistas para a baía d'Abra. É aqui que começa o trilho P8. Este percurso leva-nos até à Casa do Sardinha, no meio da Reserva Natural da Ponta de S. Lourenço.

Era cerca de meio dia, e a ideia inicial era explorar o caminho, no máximo, durante uma hora, isto é, meia hora para ir e outra meia para voltar. Já sabiamos que não iriamos fazer a rota toda, pois a placa indicava 8 km (ida e volta). Assim, estacionamos o carro e iniciamos a caminhada. Os primeiros metros são acessíveis e estão relativamente bem cuidados, havendo até uma enorme escadaria de madeira que nos facilita a subida da primeira encosta.

Quando chegamos a cimo da encosta, já podemos admirar melhor todo o esplendor da baía d'Abra, com algumas pequeníssimas praias de calhaus cinzentos e pretos.

E com falésias espectaculares como esta.

A vereda leva-nos a um miradouro em muito mau estado (pelo que é necessário ter muito cuidado), mas onde se podem observar rochedos como este, a lutar contra as ondas puxadas pelo vento de norte.

Ou o contraste destes castanhos avermelhados com o azul marinho do oceano Atlântico.

Neste local só se ouve o barulho das ondas e do vento. A natureza vulcânica da ilha está bem à vista.

Foi a partir de aqui que tomamos a decisão de continuar até à Casa do Sardinha. Já que estávamos ali, porque não continuar? Só que nos esquecemos de algo essencial: mais do que não ter comida, não tinhamos água e em breve eu (Paulo) iria passar mal por causa disso.

O que parece já ali tão perto, afinal não está assim tão próximo. A vereda ondula ao longo da encosta sul da península e acaba por parecer extensíssima. Sobretudo, com o sol a pique e a sede que começa a apertar.

No meio daquele deserto a vida arranja sempre maneira de se desenvolver. A ponta de S. Lourenço é completamente diferente do resto da ilha da Madeira. A aridez , provocada pela agreste ventania que sopra principalmente de norte, contrasta com a luxuriante vegetação abundante na Madeira. S. Lourenço tem tantas afinidades com Porto Santo que até parece que estamos nessa ilha. Quando chove nas estações mais frias, as ervas, que agora estão secas, dão um colorido verde à paisagem. Mas, em Junho, é plena desolação.

Há uma zona, que atravessa o que parecem ser restos de lava, em que o trilho deixa de estar marcado, reaparecendo mais à frente.

Aspecto colossal da Ponta do Castelo.

Mais vida que teima em resistir à aridez do terreno.

Neste sítio, mais do que em qualquer outro local da Madeira, a combinação do mar e da terra impressiona pela sua relação de luta vigorosa e permanente.

Este local está mais ou menos a meio caminho do percurso. Ao longe, à esquerda da foto, está o parque de estacionamento onde deixamos o carro, do outro lado da baía d'Abra.

A caminho da Casa do Sardinha e com o Pico do Furado ao fundo. Parecia tão perto, mas ainda estava longe.

Finalmente chegamos ao início do percurso circular que passa pela Casa do Sardinha.

Quase a chegar à Casa do Sardinha, depois de mais de duas horas de caminhada, a sede era tanta que já nem dava para apreciar a paisagem como devia ser. Mas não fosse a Graça a pedir água ao único funcionário da reserva que lá estava, acho que teria morrido de sede.

A Casa do Sardinha é uma espécie de oásis no meio do deserto. Serve de posto de atendimento da reserva natural da Ponta de S. Lourenço. Tem casa de banho, bancos para descansar, vendem pequenas bugigangas, mas é incrível como é que não fornecem água. Mas, claro, só malucos como nós é que vamos para uma caminhada de mais de quatro horas sem água. Quanto às palmeiras, é evidente que foram lá postas. Outra nota: é impressionante a quantidade de lagartixas que andam por todo o lado. Para nos sentarmos a descansar, primeiro temos de as afugentar.

Ligeiramente restabelecidos do calor , e para podermos dizer que fizémos o circuito completo, subimos ao Pico do Furado. Subida que requer muito esforço devido à inclinação da encosta.

Mas, a ascensão compensa pelas vistas. Podemos admirar toda a beleza da baía d'Abra, com o azul intenso do mar a contrastar com o amarelo seco da vegetação rasteira e o castanho-vermelho da aridez do terreno da Ponta de S.Lourenço.

Do cimo do Pico do Furado também podemos ver os ilhéus da Cevada e de Fora. São reserva natural integral.

A esta hora, cerca das 15h00, já o Sol tinha rodado em relação à posição de quando começamos a caminhar. Mais uma vista da ponta de S. Lourenço e do resto da Madeira, com o Caniçal ao centro.

Foi no ilhéu da Cevada, também conhecido pelo de Desembarcadouros, que João Gonçalves Zarco, um dos descobridores da Madeira, aportou pela primeira vez na ilha.

Esta ponta tem o nome de S. Lourenço por causa do nome da caravela de João Gonçalves Zarco que ao aproximar-se deste sítio gritou "ó São Lourenço, chega!".

Do cume do Pico do Furado conseguimos ver alguns pormenores das ilhas Desertas.

No regresso, continuamos a apreciar os aspectos geológicos deste sítio magnífico.

Ao completar o percurso circular da Casa da Sardinha, podemos observar o oásis (sem água) e a vertente sudoeste do Pico do Furado.

Apesar de estarmos com pressa, pois com o calor, a sede era muita, não deixavamos de continuar a olhar para trás.

A ponta de S. Lourenço é mesmo um mundo à parte. A aridez do sítio, conjugada com enormes ravinas compostas por rochas nuas expostas à fúria dos elementos, torna a paisagem numa tipicamente lunar.

Às quatro e meia da tarde ainda faltava mais de 1 km para chegarmos ao local de partida. Parece que no regresso o caminho é sempre mais comprido.

Finalmente chegados ao estacionamento, tivémos uma surpresa agradável. Tinhamos à nossa espera uma roulotte de bebidas e comidas, para fazer negócio com a quantidade de aventureiros que andam por aquelas bandas. Acho que nunca bebi uma garrafa de água gelada tão rapidamente como dessa vez. O passeio que era para ser de uma hora, durou quase cinco. Quase que morri à sede. Um disparate para não repetir. Mas o percurso vale mesmo a pena. É uma faceta da Madeira completamente diferente e que só a valoriza, pois a paisagem é magnífica. Só foi pena não termos dado um mergulho. Esse foi a seguir na banheira de hidromassagem do spa do hotel, uma hora depois.

Praia da Ursa - Colares (Sintra)

2010-10-18T16:26:00.003+01:00

Este último Domingo à tarde serviu para conhecer a praia da Ursa. É uma das maravilhas, provavelmente pouco conhecida da maioria das pessoas dada a dificuldade em lá chegar, do concelho de Sintra. É uma praia com alguma extensão situada entre os rochedos do cabo da Roca e os penhascos contíguos à praia da Adraga. As únicas formas de lá chegar são o barco ou um íngreme caminho de cabras com um desnível de mais de oitenta metros, seguramente.

Quando passamos Azóia em direcção ao cabo da Roca, há uma placa a dizer "Ursa". Estacionamos o carro num pequeno largo e seguimos a pé por uma caminho de terra batida. Uns seiscentos metros mais à frente, iniciamos a descida para a praia. Logo desde o alto que a vista é esplêndida, com o azul do mar, a Ericeira ao longe e os dois enormes rochedos esbranquiçados do lado norte da praia.

Depois de mais de 15 minutos a descer, pois é preciso ter muito cuidado para não escorregar, dado que há muitas pequenas pedras soltas, chegamos a uma praia cuja sensação é de que se trata de uma praia virgem. Não é bem assim, pois havia alguns aventureiros a apanhar sol e até dois a banharem-se, mas pelo facto do areal estar isolado, sentiamos que estavamos num lugar a muitos quilómetros da civilização.

Àquela hora, a maré estava vazia, pelo que se formaram alguns pequenos lagos por entre os rochedos. A agitação das ondas estava lá um pouco mais à frente.

Podemos observar a força do mar neste amontoado de grandes blocos rochosos espalhados pelo areal. Estes enormes penedos mais resistentes são um paraíso para as aves, sobretudo gaivotas, mas não só.

Para o lado sul da praia, fica a encosta do cabo da Roca. Aqui, as ondas veem embater violentamente contra as duras rochas que com o tempo vão acabar por perder a batalha da erosão.

O por-do-Sol acaba por ser um espectáculo muito interessante de observar.

Valeu a pena o esforço de descer (e depois subir) para termos a impressão de estarmos na praia mais solitária desta zona de Lisboa, apenas com o barulho das ondas e das gaivotas por companhia.

O nome curioso de Ursa não sabemos o porquê. Mas podemos especular. Será que é por causa da silhueta deste rochedo?

Ou será que é por causa deste aqui, o mais emblemático da praia, devido ao tamanho e à cor clara.

Curioso também este aglomerado de pedregulhos que se desprenderam dos enormes penhascos que rodeiam a praia.

O pior foi mesmo a subida, pelo menos para mim (Paulo). Estou mesmo a precisar de fazer exercício físico. Quando chegamos ao carro já era noite escura. O que valeu foi que havia algum luar.

Recomendamos vivamente a visita a este lugar selvagem ainda quase intacto e que, incrivelmente, fica aqui tão perto de Lisboa.

Fim do dia em Porto Covo

2010-09-17T21:52:00.004+01:00

Agora que o Verão está a chegar ao fim, sabe bem recordar aqueles dias de calor à beira-mar. Um desses dias foi passado na costa alentejana perto de Odeceixe, cujas águas são um tanto ou quanto "geladas". A maioria das praias é óptima para o surf e desportos do género.
No regresso, fomos ver o por-do-Sol em Porto Covo. Aqui temos uma pequena compilação de fotos feita pela Graça.

Quinta da Regaleira - Sintra

2010-09-10T00:09:00.004+01:00

Uma tarde de um dos Domingos deste Verão foi passada num dos tesouros de Sintra - a Quinta da Regaleira. Trata-se de um sítio agradável para passear e para apreciar uma série de simbolismos esotéricos, cheio de lagos, grutas, torres, estatuetas, fontes, etc. Parece que o senhor que mandou construir a quinta era um tipo cheio de dinheiro e, claro, resolveu gastar ali uma boa parte. E fez muito bem. Quase cem anos depois, é uma preciosidade a não perder. Os bihetes é que são um bocadito caros. Mas hà que aproveitar o dinheiros dos "camones" e dos portuguesitos que querem usufruir de algum património cultural do seu país.

Para relaxar

2010-09-06T00:37:00.015+01:00

Cada vez mais os verões em Lisboa são sufocantes. Com temperaturas sempre acima dos trinta graus, não tarda muito para termos um clima parecido com o Norte de África. Devido a isso este foi o verão que fomos mais vezes a praias portuguesas. Aqui perto de Lisboa, as melhores praias apesar de tudo são ainda as da Costa da Caparica. Quando digo apesar de tudo estou a referir-me a que ao fim de semana as praias ficam completamente atulhadas de gente, que também tiveram a mesma ideia de nós: ir a banhos de Sol e mar. Em situações normais, em quinze ou vinte minutos depois de sair de casa, já estamos a procurar um lugar para estender as toalhas.
Este último Sábado à tarde, mais uma vez rumámos à Praia da Rainha, que é uma praia que eu (Paulo) gosto particularmente pois é fácil estacionar (a Graça prefere a Praia da Cabana do Pescador) e o areal está bastante acessível. O fim do dia é a melhor parte do dia, pois a praia fica quase só para nós e para as gaivotas. Segue-se uma pequena compilação de fotos em vídeo feita pela Graça obtidas nesse final de tarde. Só para o relax...

Férias na Madeira - parte II - Fogo de Artifício

2010-09-04T13:09:00.002+01:00

Para dinamizar o turismo, a Região da Madeira organiza vários eventos durante o ano, como por exemplo, a Festa da Flor, o Carnaval ou o espectacular fogo de artifício da passagem do ano. Desta vez, estava a decorrer a Festa do Mar, com vários espectáculos musicais e não só.
Na noite do dia em que chegamos, Sábado, pudémos assistir a 20 minutos de um fogo de artifício no porto do Funchal, em primeira fila. Era muita a gente que ocupava uma boa parte dos jardins da Avenida do Mar para poder apreciar este acontecimento pirotécnico. Nós, com algum espiríto de aventura, subimos para cima de um dos paredões do porto, onde também já estava imensa juventude madeirense, e já sentados, disfrutamos de um show de luz, cor e som. As fotos que se seguem pretendem demonstrar que, por vezes, há uma beleza exotérica em queimar uns bons milhares de euros.

Férias na Madeira - parte I

2010-09-01T15:41:00.003+01:00

Em Junho passado fomos passar seis dias de férias à ilha da Madeira. Já há algum tempo que tinhamos a ideia de gozar um tempo de descanso na terra do Alberto João Jardim. Para tal, reservamos um quarto no Hotel Meliá Madeira Mare, um excelente hotel de 5* no Funchal, inaugurado em 2009, mas que naquela altura estava em conta.
A manhã foi gasta na viagem (estamos mais tempo no aeroporto do que no avião) e no rent-a-car para levantar a viatura. Conseguimos um bom preço, mas dada a quantidade de pessoas para levantar os carros ao mesmo tempo, estivémos mais de uma hora na fila. De qualquer forma, o carro que nos calhou em sorte era novinho em folha e portou-se bem a fazer os mais de 700 quilómetros percorridos durante a nossa estadia.

Depois do almoço, para começarmos a ver as vistas, resolvemos ir apreciar a paisagem para os lados do Curral da Freiras. No entanto, depois de uma estrada cheia de curvas e contra-curvas sempre a subir (que é o que não falta na Madeira), quando chegamos ao estacionamento do miradouro do Curral da Freiras, o tempo tinha mudado radicalmente. Um espesso nevoeiro impedia-nos de admirar fosse o que fosse.

Já que estavamos ali, prosseguimos a pé pelo caminho bem cuidado até ao miradouro. Desde já uma nota: a grande maioria dos percursos turísticos na Madeira estão muito bem tratados e vê-se que há um empenho em os manter limpos, coisa que infelizmente não acontece em muitos locais no Continente. Por exemplo, neste e noutros percursos, os caixotes do lixo estão dentro de cestos de vime, que se enquadram muito bem esteticamente.

Chegados ao miradouro da Eira do Serrado pudemos observar uma parte da paisagem que não estava coberta pelo nevoeiro. Pudemos visualizar parte do Curral das Freiras mais de 500 metros abaixo de nós.

Este miradouro é um dos mais conhecidos da ilha, e está situado a mais de 1000 metros de altitude. Naquele dia, todavia, o nevoeiro tinha afastado a maioria dos turistas.

O tempo àquela altitude alterna rapidamente entre nevoeiro e Sol. Quando este aparece, a temperatura sobe depressa.

A parte mais alta do Curral das Freiras ainda escondida pelo nevoeiro. À direita podemos ver a única estrada que liga esta localidade do centro da ilha ao resto da Madeira. Para chegar ao outro lado é necessário percorrer um túnel, um dos muitos que existem por toda a ilha.

Um dos muitos atractivos da Madeira é a beleza da flores que podemos encontrar em muitos locais.

A conjugação da temperatura e humidade é propícia a que por todo o lado surjam plantas de diferentes formas e feitios e com flores muitos bonitas.

No regresso ao hotel passamos pelo miradouro do Pico dos Barcelos onde se pode ver a beleza da cidade do Funchal em toda a sua extensão.

No Funchal vive quase metade da população da ilha. Toda a cidade se espraia pelas encostas quase até aos 800 metros de altitude, zona onde estão quase sempre núvens - o célebre capacete. Apesar disso as temperaturas são amenas e agradáveis.

Ciência Viva no Verão 2010 - Gruta Lapa das Pombas (Vídeo)

2010-08-11T16:24:00.000+01:00

Pequeno vídeo feito pela Graça, captado por uma "velhinha" máquina fotográfica Fuji aquando da participação na actividade do Ciência Viva 2010 descrito na mensagem anterior. Esta gruta é do tipo algar, ou seja é uma gruta vertical, que é o tipo de cavidade mais vulgar em Portugal.

Ciência Viva no Verão 2010 - Os segredos geológicos da Arrábida

2010-08-08T01:09:00.010+01:00

O Ciência Viva no Verão é um bom exemplo de dinheiro dos nossos impostos muito bem gasto. É uma excelente forma de por o cidadão comum em contacto com aspectos da ciência de uma forma lúdica (estamos no Verão) mas sem descurar o rigor científico da coisa. Sobretudo, sendo uma autêntica aula de campo, dá-nos uma visão totalmente diferente do que a mera aprendizagem teórica.
Desta vez, o primeiro domingo de Agosto foi escolhido para participarmos na saída intitulada "as grutas que escondem as águas subterrâneas da Serra da Arrábida", organizada pela SPE - Sociedade Portuguesa de Espeleologia.
http://www.spe.pt/espeleologia/Accoes-de-Divulgacao/As-grutas-que-escondem-as-aguas-subterraneas-da-Serra-da-Arrabida.htm

O encontro do grupo participante deu-se no Castelo de Sesimbra às 10h00 da manhã, e após uma breve descrição dos aspectos geológicos da Serra da Arrábida e da sua envolvente, partimos em direcção ao Farol do Cabo Espichel.

A partir do Farol seguimos um trilho relativamente acessível até ao Focinho do Cabo.

O cabo Espichel é daquelas falésias cuja imponência faz lembrar deuses mitológicos. Esta é uma vista que a maioria dos visitantes raramente tem.

No Focinho do Cabo, descemos até uma plataforma que fica a cerca de 30 metros acima do nível do mar. O percurso é um autêntico caminho de cabras.

Uma vista do cabo Espichel que impressiona pela sua imponência. Nesse dia, o mar estava estranhamente calmo. Em baixo um enorme cardume evoluía despreocupadamente, enquanto aguardávamos para observar a Gruta da Lapa da Pombas.

Desde a plataforma onde estávamos até chegar à boca da Gruta há cerca de uns 6 ou 7 metros de caminho talhado na rocha, que cai a pique sobre o mar. Pelo que foi necessário usarmos o equipamento de segurança adequado, para lá chegarmos tranquilamente. Para lá do rigor científico nas explicações, quero salientar a preocupação com a segurança que os responsáveis da actividade demonstraram.

A Gruta da Lapa das Pombas é um enorme buraco na vertical com mais de 50 metros, em cuja base entram as águas do mar. A abertura na rocha que nos permite ver a gruta situa-se a cerca de 30 metros da base.

O cabo Espichel já esteve debaixo de um mar relativamente pouco profundo. Neste foto da Gruta da Lapa das Pombas podemos ver restos de areia de uma praia primitiva de quando o nível do mar começou a baixar.

À entrada da gruta podemos ver estes enormes blocos de rocha cuja forma arredondada mostra que já estiveram cobertos por água.

Um outro aspecto da entrada da Gruta da Lapa das Pombas. Mais acima fica uma outra gruta - a Furna dos Segredos.

O acesso à gruta da Lapa das Pombas requerer algum esforço físico, sobretudo para quem está em baixo de forma como eu. Mas faz-se em total segurança, apesar de não ser aconselhável para quem tem vertigens.

Aspecto do percurso talhado na rocha, com o mar trinta metros abaixo.

O pior mesmo foi a subida de volta até ao Farol do cabo Espichel. Com o calor e o esforço da subida, soube bem descansar um pouco antes de continuar.

Nesse dia o mar estava com um azul mais azul. A temperatura por volta das 14h00 já passava do trinta graus.

Depois de um breve período de almoço (comemos umas sandes no Parque Ambiental do Alambre), subimos até à Terra do Risco para observarmos sumidouros - buracos onde a água se infiltra na terra e se escoa por cavidades subterrâneas até chegar ao mar.

A caminhada na Terra do Risco foi acessível, mas um pouco dificultada pelo enorme calor daquela tarde soalheira de domingo.

Aspecto de um sumidouro semi-artificial. Devido às características cársicas do subsolo, a água das chuvas infiltra-se e vai percorrer aquíferos subterrâneos de percurso variável até chegar ao mar.

A parte final da actividade consistiu em descer pelo leito de um ribeiro seco até uma plataforma donde se pode ver a entrada da Gruta dos Morcegos, uma das nascentes naturais das águas subterrâneas da Arrábida. Pelo caminho pudemos admirar os aspectos da vegetação mediterrânica tão típica desta serra.

Só quando nos embrenhamos na vegetação densa é que temos bem a noção que aquilo parece mais uma selva mediterrânica.

Parte final do percurso junto ao mar. Não fosse alguém (os monitores) saber o trilho e era mesmo complicado chegar lá, dado a quantidade de rochas que tivemos de contornar e, nalguns casos, escalar.

O pior foi mesmo a subida.

Chegados à plataforma, soube mesmo bem o descanso e relaxar a vista para o azul da paisagem.

Esta zona da Arrábida é simplesmente magnífica. Parece que estamos num outro mundo, completamente afastados da civilização.

Aspectos geológicos da parede da cavidade onde descansamos.

Não fosse estarmos a uns vinte e tal metros da água, teríamos ido dar um mergulho nestas águas de um azul marinho intenso e cheias de peixes.

Aspecto da falésia por cima da Gruta dos Morcegos.

A entrada da Gruta dos Morcegos. A gruta é acessível por mar ou descendo por cordas do sítio donde nos encontrávamos. Quando a maré sobe, há zona da gruta que ficam inundadas. Tem o nome devido a uma grande colónia de morcegos, que infelizmente está em declínio. Nas rochas, à esquerda, podemos ver um grupo de corvos marinhos, cujos voos rasantes sobre o mar (que observamos) são espectaculares.

Da Gruta dos Morcegos regressámos às Terras do Risco, uma subida que me custou um pouco, devido ao calor e à minha manifesta forma física imprópria para este tipo de actividades (a Graça está bem melhor).

Mais uma vez os meus parabéns à forma como foi organizada pela SPE.

O dia não acabou sem irmos dar um mergulho à Praia da Rainha na Costa, para refrescar.

E também para observar mais um magnífico por-do-Sol, numa altura em que na praia só já estamos nós e as gaivotas.

Foz do Lizandro

2010-07-18T23:43:00.001+01:00

Ultimamente, temos aproveitado alguns Domingos para ir a banhos. Hoje calhou a vez experimentar a praia da Foz do Lizandro. Trata-se de um extenso areal situado à entrada sul da Ericeira. Chegámos por volta das cinco e meia da tarde e, claro, a praia estava cheia de gente, como era de esperar. Chegar à praia é fácil. Dispõe de um bom parque de estacionamento gratuito e de um óptimo acesso ao areal através de uns passadiços em madeira bem cuidados. A temperatura rondava os 24 graus, mas como não havia vento, estava agradável.

As águas a norte do cabo da Roca são por natureza frias e as ondas convidam ao surf e, para os mais friorentos, a molhar apenas os pés.

Apesar de apinhada de veraneantes, a praia não estava suja, coisa que já não podemos dizer de outras praias como as da Caparica. Para lá da falésia fica a praia Sul da Ericeira.

No espaço de pouco mais de meia hora, o céu ficou coberto de núvens e o pessoal começou a abondonar a praia. Os espaços vazios foram logo ocupados pelas gaivotas oportunistas.

Para além do excelente areal, esta praia é boa para vir tomar um copo, comer uns aperitivos ou mesmo jantar.

Aqui temos uma vista geral da praia, com o rio Lizandro a encontrar o mar através de um pequeno troço junto aos rochedos. Nesta altura já a praia se encontrava quase deserta, restando apenas as gaivotas e alguns surfistas radicais.

à procura do pote do tesouro

2010-04-10T22:14:00.002+01:00

Diz o ditado que "em Abril águas mil". Isto pressupõe que é um mês muito chuvoso. Na verdade, não chove muito. Acontece é que a chuva e o sol alternam com alguma frequência. E isso cria condições óptimas para a a observação de fenómenos atmosféricos como o mais mágico de todos: o arco-íris.

Dizem que há um pote com tesouro no fim do arco-íris. Mas, já é um tesouro a observação de um arco-íris perfeito e que se mantém durante algum tempo. Encontramos este na Páscoa do ano passado em Torre de Dona Chama, Trás-os.Montes, onde o ar puro ainda é o que era.

Uma parte do arco-íris vista ao pormenor. Ficamos com a vontade de lhe tocar.

Este é quase um arco-íris perfeito, e a vastidão dos horizontes da paisagem transmontana ajuda à sua visualização. Na parte direita da foto podemos ver um segundo arco-íris invertido.

Nesta foto alterada no photoshop podemos ver melhor o segundo arco-íris à direita.

Viagem Milão - Lisboa (Fotos Aéreas)

2010-02-22T05:51:00.000Z

Desde há alguns anos que, por motivos profissionais ligados ao sector da Óptica Ocular, nos deslocamos a Milão para a maior Feira de Óptica do mundo. A Exposição costumava ocorrer no início de Maio, mas, desde o ano passado, foi mudada para Março. Por isso, dentro em breve iremos fazer mais uma visita à capital da Lombardia.
As fotos que se seguem foram tiradas na viagem de regresso em Maio de 2007. Uma viagem tranquila ao princípio da tarde, numa tarde soalheira e do lado direito do avião antes da asa e, claro, junto à janela.

14h49 - Após levantarmos voo desde Malpenza, sobrevoamos a imensa planura do vale do Pó, com imensos campos cultivados, muitos deles sendo grandes arrozais.

14h52 - Milão, apesar de estar numa planície, está muito perto dos Alpes. Nesta foto podemos ver os Alpes que se situam entre a fronteira da Itália com a Suiça.

15h04 - À medida que vamos avançando para Oeste, começamos a passar por cima dos Alpes Marítimos, entre a Itália e a França.

15h04 - Apesar de já estarmos em Maio, a neve parece estar para ficar no cimo deste picos. Vista de perto, parece ser um creme de natas muito brancas com que alguém resolveu barrar aquelas rochas gigantescas.

15h04 - Nalgumas zonas, parece, no entanto, que já está a derreter.

15h05 - Os Alpes são montanhas jovens, que surgiram no Terciário. Essa juventude pode notar-se nos ângulos agudos formados pelos cumes.

15h05 - Como se pode ver, esta janela tem um óptimo ângulo de visão.

15h06 - Aqui já estamos a ver os Alpes do lado francês e começamos a preparar-nos para atravessar o mar Mediterrâneo em direcção à Catalunha.

15h33 - A travessia do Mediterrâneo termina com a entrada em Espanha um pouco abaixo de uma das zonas mais selvagens da Costa Brava - o Cap de Creus. Podemos observar o golfo de Roses e a cidade do mesmo nome à esquerda. à direita fica Cadaques.

15h41 - Em plena Catalunha podemos avistar os Pirinéus também ainda cobertos por um enorme manto branco.

15h55 - Os curiosos meandros do Ebro, em pleno Aragão, por altura de Caspe, servem para irrigar grandes áreas de cultivo.

16h02 - Um pouco mais à frente passamos por uma forma de relevo bastante peculiar numa das zonas mais inóspitas de Espanha, com pequenos pueblos espalhados pela paisagem, como Allueva.

16h19 - Já em direcção a Lisboa, sobrevoamos o enorme Aeroporto Internacional de Barajas, em Madrid.

16h20 - Madrid é um gigantesco complexo urbano relativamente organizado e com vários aneis rodoviários. No centro é visível o Parque dos Jardins do Retiro onde está o Museu do Prado.

16h56 - Contra a luz do Sol, só é possível vislumbrar as formas. Mas é a minha foto favorita. Podemos ver o imenso estuário do Tejo, as duas margens, as duas pontes, a costa do Estoril e a Serra de Sintra coberta de nuvens.

17h00 - Para se fazer à pista por sul, o avião dirige-se para Setúbal. Nesta vista, temos toda costa desde o cabo Espichel até Troia.

17h00 - Passamos mesmo por cima de Troia, com as suas belas praias de areia branca.

17h03 - Para fazer a curva, o avião afasta-se da costa. Podemos ver a Serra da Arrábida em toda a sua extensão e beleza.

17h03 - O Portinho da Arrábida fica numa zona privilegiada da serra.

17h04 - Panorâmica onde podemos ver à esquerda, as encostas da Serra da Arrabida, ao fundo e ao centro a cidade de Setúbal, e, à direita, a península de Troia.

17h04 - Pormenor das arribas por aluras das Terras do Risco, na Arrábida.

17h07 - Já a caminho da pista, podemos ver a Lagoa de Albufeira, que já falámos num post anterior.

17h10 - "O deserto da Margem Sul", como foi designada pelo ex-ministro Lino, afinal não é bem um deserto. Podemos ver o Feijó e ao fundo o Seixal, entre muitos oásis que há naquele "deserto".

17h11 - Já com o trem de aterragem a postos, é altura de admirar a beleza da Ponte sobre o Tejo, do Cristo-Rei e do resto da paisagem.

17h12 - Vista do ar, Lisboa é mesmo a cidade branca. E diga-se o que se disser, é mesmo uma cidade bonita e para isso também lá está o mar e o rio a seus pés.

Penedo Durão

2010-01-01T23:34:00.003Z

Hoje vamos falar da nossa recente breve passagem pelo Penedo Durão. Aconteceu no regresso da nossa viagem à vila de Torre de Dona Chama, em Trás-os-Montes, onde passámos o Natal com a família.

O Penedo Durão é um gigantesco penhasco que faz parte das arribas do Douro Internacional, situado no extremo sudeste da província transmontana.

Esta é a quarta vez que fazemos um desvio enorme para visitar o lugar. E é mesmo um desvio, pois apesar do piso das estradas estar bem melhor do que da última vez, demorámos cerca de duas longas horas a percorrer a distância. E, nestes dias curtíssimos de Inverno, duas horas é mesmo muito tempo.

O dia era de Inverno, nublado e frio. Todavia, mesmo nos piores dias, Trás-os-Montes revela-nos paisagens misteriosas e a perder de vista. Nesta panorâmica podemos ver as vistas a partir da encosta sul da Serra de Bornes, próxima do Hotel & SPA de Alfândega da Fé http://www.spahotelalfandega.com/.

A cerca de vinte quilómetros de distância, a silhueta do Penedo Durão começa a destacar-se no horizonte. Na sua base, para norte, fica Freixo de Espada à Cinta. Pelo facto de fazermos mais de 30 quilómetros, desde a útima povoação, sem encontrarmos vivalma, Freixo parece ser uma terra que fica mesmo muito longe e isolada. Além disso, a quantidade de curvas que é preciso fazer para lá chegar, ainda aumenta mais essa sensação. Felizmente, que a estrada já não está esburacada.

No entanto, e apesar de solitária, a vila é bem agradável e merece uma visita demorada. Por outro lado, tem uma quantidade enorme de campos agrícolas bem cuidados.

Para chegar ao topo do Penedo Durão, atravessamos Freixo, seguimos em direccção a Barca de Alva e, pouco depois, viramos à direita seguindo as indicações. Mais à frente a estrada começa a subir a montanha e, cerca de 5 a 6 km depois, estamos a estacionar no parque do miradouro do Penedo Durão.

Apesar de não ser a primeira vez que lá estamos, ficamos sempre deslumbrados pela paisagem. Ao fundo podemos ver o rio Douro e a barragem de Saucelle. Do outro lado fica Espanha.

O desnível entre o topo e a base é, seguramente, de mais de 500 metros. Lá ao fundo fica a foz do rio Huebra.

O objectivo da nossa ida ao Penedo Durão era, obviamente, a observação de aves, mais propriamente, dos habitantes residentes em maior abundância, os grifos. Esta zona do Douro é capaz de ser o sítio de Portugal onde estes abutres se encontram em maior número. No entanto, estavamos com receio que o facto de serem já 16h20 da tarde, estarem 4ºC e o tempo ameaçar chuva, esse encontro não fosse possível. Mas, felizmente, os "nossos amigos" não se importam com essas condições adversas. E lá estavam eles.

Desta vez pudémos fazer algumas fotos, a maioria delas desfocadas. Mas é o melhor que se consegue com com uma Canon EOS 450D com uma objectiva Sigma 70-300 mm e aves a deslocarem-se velozmente a mais de 300 metros de distância.

Também pudémos usar os binóculos. Aliás, este auxiliar é precioso pora podermos observar detalhes que de outra forma seria impossível.

Apesar do mau tempo, os grifos ainda conseguem apanhar correntes de ar quente (ou, neste caso, menos frio) com as quais conseguem atingir uma altitude impressionante em pouco tempo e praticamente sem esforço.

O miradouro do Penedo Durão está bem cuidado, apesar de ser necessário ter cuidado com os beirais, pois qualquer descuido pode ser fatal.

Observar abutres a planar sobre o Douro é um passatempo muito relaxante, mesmo com mau tempo (frio e vento). O Penedo Durão é excelente para isso, pois além da amplitude, podemos ver aves por cima e por baixo de nós, pois há muitas que aproveitam as escarpas abaixo para repousarem. Nem tudo é mau neste País, e aqui parece que os grifos não têm muitas razões de queixa. Até existe uma alimentador de abrutes perto do miradouro, onde regularmente são depositadas carcaças de animais como alimento dos bichos.

Este recanto de Portugal, provavelmente, o mais isolado do todos, encerra um dos miradouros mais belos do País. Recomendamos, pois, uma visita demorada. Não se esqueçam é de trazer os binóculos e a máquina fotográfica.

Pelo Natal, o dia tem o salto de um pardal, ou seja, dura muito pouco. Depois desta foto, tirada na descida para Barca de Alva, e onde, à esquerda, podemos ver a Serra da Marofa, já na Beira Alta, a noite apareceu repentinamente e com ela um regresso chuvoso até Lisboa.

Serra de Sintra - Peninha (Sintra Mountain - Peninha)

2009-12-01T02:19:00.009Z

Existe na Serra de Sintra um local mágico que, até ao Domingo passado, não conheciamos. Estamos a falar da zona do Santuário da Peninha, um dos pontos mais altos da serra.

Há já algum tempo que estávamos a pensar fazer um dos percursos a pé que o SAL (http://www.sal.pt/) tem desde a Malveira da Serra, mas o tempo chuvoso de Novembro tem-nos feito ficar em casa. No entanto, mal surgiram umas abertas, saímos em direcção ao IC19, em vez de nos irmos meter num centro comercial qualquer.

There is a magic place in Sintra Mountain we didn't know until last Sunday. We are talking about Peninha Sanctuary area, one of the highest piks in the mountain.

Some time ago we were thinking to go for a walk with SAL /(http://www.sal.pt/), starting from Malveira da Serra, but November rainy weather hasn´t been the ideal one.

Uma das formas de chegar à Peninha é seguir pela estrada N9, que vai de Sintra para Cascais, e antes do autódromo, virar para a Malveira da Serra. Pouco antes de entrar nesta povoação, viramos à direita por uma estrada estreita (mas asfaltada) que se embrenha na densa floresta que se cobre as encostas da serra.

A floresta é particularmente densa e, por incrível que pareça, são poucos os eucaliptos. Há, sobretudo, pinheiros, mas também carvalhos, sobreiros e acácias.

A estreita estrada leva-nos cada vez mais para dentro da floresta. Mais à frente há uma bifurcação. Para a direita vamos dar a Sintra e ao Castelo dos Mouros. Para a esquerda, temos a Peninha. Nesta zona, parece que estamos numa floresta de duendes.

Antes da subida a pé para a Peninha, há um parque de merendas muito bem tratado e um pequeno largo para estacionar o carro. Depois, é fazer uma pequena caminhada por um caminho relativamente íngreme, e voilá: temos uma das panorâmicas mais espectaculares da zona de Lisboa.

O Santuário da Peninha situa-se a 486 metros de altitude. O que se vê na imagem não é o Santuário, mas sim o palacete romântico-revivalista mandado construir pelo rico António Carvalho Monteiro em 1918, de gosto duvidoso. A Capela de Nossa da Conceição está por trás.

A vista é de perder o folêgo. Lá ao fundo avista-se o cabo da Roca, a ponta mais ocidental do Continente Europeu. A panorâmica vai desde o cabo Carvoeiro em Peniche até ao Guincho e, para Sul, a Serra da Arrábida e o cabo Espichel, ou seja, estamos a falar de uma distância superior a 100 quilómetros em linha recta.

Tivémos alguma sorte com o tempo, pois este estava bastante instável. Para sudoeste temos a praia do Guincho e a zona do Parque Natural Sintra-Cascais que é cobiçada pela especulação imobiliária. O sul do parque é muito menos arborizado e está muito mais exposto ao vento. Mas tem a sua beleza.

Como não podia deixar de ser, pudémos apreciar um fim de dia muito bonito.

O pior mesmo foi o frio da ventania gelada que se apanha nas encostas nuas voltadas para oeste. Já há muito tempo que não sentiamos tanto frio.

Nesta foto podemos apreciar o conjunto do Santuário da Peninha. No cimo está a Capela da Nossa Senhora da Conceição que data do século VII. Há várias outras construções que estão a ser recuperadas pelo Parque Sintra-Cascais, que é dono dos 62 hectares à volta da Peninha.

O problema dos dias de Inverno é que são muito curtos. Às cinco da tarde já é noite. Mesmo assim, ainda deu tempo para olhar de relance as enormes rochas de granito que abundam pela Serra. Estes dois "calhaus" estão junto ao parque de merendas. Mas há imensas espalhadas pela floresta.

A panorâmica para sul permite-nos avistar o Tejo, a Margem Sul com a Arrábida ao fundo, Cascais e o Guincho. Fabuloso. Vale mesmo a pena o "esforço" de subir a Serra para descansar os olhos.

Segóvia

2009-11-22T21:21:00.004Z

Depois de Coca, o objectivo era visitar Segóvia. A cidade é património mundial da Humanidade. É famosa pelo aqueduto romano, pela Catedral de Santa Maria e pelo Alcázar, entre outros monumentos.

O aqueduto romano é imponente. É a obra de engenharia romana mais importante de Espanha. Data do século I ou II AC.

Foi construído com blocos de granito que não estão ligados por qualquer tipo de argamassa. Tem 818 metros de comprimento, 170 arcos e atinge a altura de 29 metros na praça de Azoguejo.

O Alcázar de Segóvia é o palácio real, que data do século XII. Está construído no cimo de um rochedo entre os rios Eresma e Clamores. Alberga o museu do Colégio Real de Artilharia.

No interior do palácio, para além das peças de artilharia e dos tectos magnificamente decorados, podemos admirar estes espectaculares vitrais.

Santa Maria foi a última catedral gótica construída em Espanha. Começou a ser edificada em 1525 e foi consagrada em 1768. Tem uma altura máxima de 33 metros na nave central e possui 18 capelas.

Na foto podemos ver parte das muralhas de Segóvia que já existiam quando Afonso VI de Castela a conquistou aos Árabes. Têm uma extensão de 3 km é composta por 80 torres.

O Alcázar visto deste ângulo faz-nos lembrar um castelo de um conto de fadas com as suas torres com os telhados em cone.

Apesar de Segóvia não ser uma grande cidade (quando comparada com outras grandes cidades espanholas), é riquíssima em património histórico e cultural e vale bem o esforço de uma visita.

Este dia de Inverno começou com Sol, depois vieram alguns chuviscos, mas o fim da tarde trouxe, de novo, o bom tempo.

Castelo de Coca

2009-11-21T00:27:00.002Z

Nas férias do Carnaval de 2004, depois de termos estado em Trás-os-Montes, fomos fazer uma pequena incursão por terras de Castela e Leão. Após termos pernoitado em Valladolid, seguimos em direcção a Segóvia. Mas, antes, passamos pelo "ayuntamiento" de Coca, com o intuito de visitar o espectacular castelo, considerado um dos melhores exemplares do gótico-mudéjar espanhol.

A fortaleza foi construida entre 1464 e 1473, sob as ordens do mestre Alí Caro.

Vimos, pela primeira vez, uma foto do castelo num guia de viagem sobre Espanha e ficámos, desde logo, com a vontade de o visitar logo que fosse possível.

Infelizmente, à hora que chegámos, o castelo estava encerrado para almoço. E porque queríamos também ter tempo para visitar Segóvia nesse dia, acabámos por ver a estrutura só de fora.

É impressionante o fosso que rodeia todo o perímetro do castelo, sendo uma forma de suprir o facto dele não estar assente sobre uma zona elevada.

Em Coca, apesar de ser um pueblo relativamente pequeno, existem outros motivos de interesse para além do castelo. Por exemplo, estas figuras zoomórficas pré-romanas, que representam animais ruminantes.

Também podemos ver a Igreja de San Nicolás, que data pelo menos do século XIII, e da qual só já resta a torre.

Nesse dia de Fevereiro, o tempo estava instável e ameaçava chuviscos. O que, de facto, veio a acontecer.

Aspecto da extensa planura de Castela, vista dos arredores de Coca, com a Sierra de Guadarrama ao fundo, com neve nas partes mais altas.

Sesimbra - castelo e porto

2009-11-06T21:17:00.002Z

Num dos Domingos quentes de Outubro, aproveitámos para ir a Sesimbra para almoçar num dos muitos restaurantes que servem óptimos peixes grelhados. De Lisboa a esta vila peculiar são pouco mais de vinte minutos, pelo que, antes do repasto, resolvemos visitar o castelo medieval construido sobre uma colina sobranceira ao mar.

O castelo é constituido por uma muralha exterior que cerca todo o perímetro da antiga povoação e pela alcáçova onde moravam os nobres. Todo o espaço está muito bem arranjado e tratado. É pena não se verem mais visitantes. Não fossem os convivas de um casamento e não se via vivalma.

À tarde, e com o calor a apertar, visitàmos a zona portuária. Apesar de já termos estado muitas vezes em Sesimbra, nunca tinhamos estado no porto. Este foi uma agradável supresa.

Para começar é enorme. Depois, é interessante ver um porto de pesca ainda meio artesanal a funcionar.

Vale a pena visitar Sesimbra, apesar de um ou outro "mamarracho" que os nossos ilustres construtores empreiteiros cá da terra se encarregam de edificar.

Entrada da Alcáçova medieval. O castelo de Sesimbra foi muito importante na reconquista cristã e na defesa do território no fim do século XII e princípio do século XIII.

A torre de Menagem da Alcáçova, com a Serra da Arrábida ao fundo à direita. Nesta torre encontra-se uma interessante exposição gráfica explicativa da história do castelo.

A vila de Sesimbra vista do castelo. Apesar das feiosas construções modernas, esta terra é muito peculiar, e a enseada natural que dá origem ao porto é muito bonita.

O recinto interior da Alcáçova com uma torre de vigia. Dentro deste espaço havia várias casas, das quais só já restam os alicerces.

A Igreja de Nossa Senhora do Castelo, erguida em 1160, e que não pudemos visitar porque estava a celebrar-se um casamento.

Vista parcial da praia de Sesimbra com o Forte da Marinha à esqerda. Ao fundo ficam as falésias dos contrafortes da Arrábida. É a primeira vez que vejo tanta gente numa praia do continente em pleno mês de Outubro.

Existe um dique de protecção do porto, seguramente com mais de um quilómetro de extensão. Este gato é um dos muitos habitantes felinos que por lá andam. E tudo graça aos pescadores que os alimentam.

O porto de pesca com os típicos barcos coloridos e com o castelo no cima da colina ao fundo.

Outra perspectiva do porto de pesca. Gostamos de ver as águas relativamente limpas e transparentes do porto.

Com a maré a descer, a beira-mar torna-se um manancial para uma quantidade enorme de gaivotas.

Desta vez fizemos uso da nossa teleobjectiva para apanhar as gaivotas mais de perto.

As gaivotas não são todas brancas.

Sabe bem estar dentro de água.

E apanhar uns banhos de Sol também...

Panorâmica do porto recreativo do Clube Naútico de Sesimbra.

Tapada Nacional de Mafra

2009-10-20T01:43:00.001+01:00

A tarde do último Domingo foi passada na Tapada Nacional de Mafra.

São mais de mil hectares de floresta a pouco mais de 40 km de Lisboa. Uma autêntica zona verde livre de construções, numa região onde os índices de construção estão a aumentar a um ritmo frenético.

Mas, ao contrário de muitas florestas, além da vida vegetal, abunda a vida animal e, mais importante, em liberdade!

Nunca tinhamos estado num sítio (sem ser em jardins zoológicos ou afins) em que víssemos tanto gamos a passearem-se à vontade. Para além destes cervídeos, também há javalis e outros mamíferos mais pequenos como genetas e saca-rabos. Os veados estão em cercados. Há também um exemplar de lobo ibérico, já com 13 anos, num cercado só para ele. Veio do Centro de Recuperação do Lobo da Malveira, que fica ao lado da Tapada.

Há vários percursos que se podem fazer a pé. No entanto, a maneira mais expedita para ficar a conhecer a Tapada é seguir no "comboio" articulado. A viagem demora cerca de 2 horas. Normalmente há um de manhã e outro à tarde, todos os dias. O bilhete não é barato (10 euros por pessoa), mas vale a pena. Há duas paragens. Na primeira ficamos a conhecer exemplares de carros de tracção animal - carruagens e coisas parecidas.

Na segunda, que fica num ponto elevado da Tapada, podemos visitar o museu da Tojeira onde observamos alguns animais mumificados que habitam por aquelas bandas. Também podemos ver casais de genetas e saca-rabos (foto abaixo) num pequeno espaço, pois são animais mais difíceis de ver em liberdade.

A Tapada tem um muro (daí o nome) com 21 km de comprimento em todo o perímetro. Sofreu um grande incêndio em 2003 que reduziu a cinzas uma boa parte da floresta. No entanto, os responsáveis procederam a uma recuperação dos estragados. Já foram reflorestados mais de 400 hectares. Sobreiros, carvalhos, carrascos, plátanos, pinheiros mansos, são espécies benvindas. Os eucaliptos têm os dias contados.

Cerca de trezentos hectares estão vedados ao público, pois são para uso militar. Deve ser onde as tropas brincam aos soldados. Os outros oitocoentos e tal estão dividos em duas zonas.

A Tapada é atravessada por uma ribeira que só tem água corrente em tempo de chuvas. Há , pois uma diferença na vegetação dessa zona, em relação aos sítios mais elevados, onde é mais sêca

Existem mais de trezentos gamos em liberdade. Para controlar a população dentro de limites aceitáveis, até porque não existem predadores naturais, é practicada caça selectiva, sob o controlo rigoroso dos guardas da Tapada. Normalmente, são abatidos os animais mais fracos.

As hastes dos gamos demoram cerca de 4 meses a crescer. A sua robustez depende de vários factores, entre os quais, o cálcio ingerido. Umas hastes defeituosas significam que o macho nunca conseguirá acasalar. Em geral, estes animais são seleccionados para serem caçados.

Em vários pontos do parque existem comedouros onde os animais também se alimentam, de forma a colmatar escassez de comida em determinadas alturas do ano. Nalguns sítios, são acrescentados suplementos de cálcio.

A Tapada nesta altura do ano é lindíssima. As cores das folhas das árvores, o barulho dos pássaros, a vida animal, parece que recuàmos 300, 400 ou 700 anos. Parece que regressàmos á Idade Média. A Tapada faz-nos lembrar os filmes do Robin dos Bosques na floresta de Sherwood, tipo estou com fome, vou ali caçar um veado ou um javali e já volto.

A Tapada foi mandada construir no século dezoito pelo rei D. João V para seu usufruto pessoal. Parece que não teve tempo para a usar muito tempo. Um dos nossos reis que se fartou de andar por lá foi o D. Carlos I. Em cima podemos ver uma foto de um chalé do tempo dele. Parece que o homem gostava bastante daquilo. Sobretudo de caçar, mas sentado. Existem umas estruturas em pedra onde o Rei se sentava com a espingarda. Os criados tinham o trabalho de espantar a caça em direcção ao Rei e este só precisava de apontar e disparar. A floresta da Tapada servia também como fornecedora de lenha e cal que era fabricada lá.

Na foto acima, temos a mascote da Tapada que é uma javalina com 17 anos de idade e que ainda agora teve mais uma ninhada de pequenos javalis. Este ano há muita bolota, pelo que os javalis são mais difíceis de observar. Mas esta sénior não tem qualquer medo e está mais interessada em comer. Aliás, ém impressionante a forma como estes bichos usam o focinho.

Recomendamos vivamente uma visita à Tapada. É fácil chegar lá, seja a partir de Mafra, seja a partir de Torres Vedras. Gradil é a povoação mais próxima. Mais informações no site oficial http://www.tapadademafra.pt/.

Para terminar o dia, pudémos assistir a mais um magnífico por-do-Sol deste Outubro anormalmente quente.

Serro de Penhas Juntas

2009-10-08T21:40:00.028+01:00

Aproveitámos o feriado do aniversário da implantação da República para dar uma escapadela até Torre de Dona Chama em Trás-os-Montes.
A vila de Torre de Dona Chama é a terra onde eu (Paulo) nasci, já lá vão quase 39 anos. É onde vivem os meus pais e a minha irmã mais nova. Fica cerca de 20 km para norte de Mirandela.
Apesar de ser quase sempre auto-estrada (ainda há o IP3 e uma parte do IP4), a viagem é ainda um "esticanço", de pelo menos 5 a 6 horas. Mas vale a pena, para além das razões familiares, pois a paisagem transmontana é uma paisagem de contrastes, e vale pelos vastos horizontes que se alcançam.
Na manhã da véspera do feriado resolvemos aventurar-nos à descoberta do Serro de Penhas Juntas.
O Serro de Penhas Juntas é uma montanha de cerca de 5 km de comprimento, e atinge uma altitude de cerca de 850 metros acima do nível do mar. O interessante é que o topo é constituído por formações rochosas parecidas com cristas. A encosta sul está cheia de pedregulhos que se foram soltando do cume.
Parece que o Serro tem alguns vestígios de povoamento antigo, mas não os encontramos.
O Serro é bem visível da estrada que liga a Torre até Bragança e que atravessa a Serra da Nogueira. As últimas vezes que lá passamos, fiquei sempre com vontade de subir ao topo, mas só agora é que nos "deu na telha" lá ir.
O tempo não parecia ser muito favorável, pois ameaçava chover. No entanto, a meio da manhã, começou a abrir.
Apesar de não termos planos totalmente definidos, o objectivo era seguir de carro por uma estrada de terra batida que contorna a montanha. E, depois, seguir a pé até ao cume. O problema de não termos um jipe todo -o-terreno, é que nos arriscamos a ficar entalados num caminho qualquer. Isto de ir à aventura tem sempre os seus prós e contras. Os contras é que nunca sabemos bem o que vai acontecer.
Esse Domingo, foi o primeiro dia de caça do Outono. Por todo o lado se ouviam tiros e latidos dos cães.
As aldeias mais perto do Serro são Falgueiras e Penhas Juntas. O Serro é uma espécie de fronteira entre a Terra Quente e a Terra Fria. Aqui acabam as oliveiras e começam os castanheiros.
Antes de chegar a Penhas Juntas, virámos à esquerda para um estradão de terra batida e 2 km à frente, depois de passarmos por um campo de castanheiros, começamos a subir a encosta norte do Serro. Este caminho contorna a encosta e depois começa a descer pela parte sul. Estacionamos o carro, e seguimos a pé.
Ao contrário da encosta norte, cuja vegetação é muito cerrada, não havendo qualquer hipótese de a atravessar, a zona sul tem uma vegetação mais rasteira. Mesmo assim, a subida não foi pêra doce, tendo em conta a inclinação da encosta. A parte pior foi quando tivemos que passar pela vegetação entre as rochas para chegar ao cimo.
No topo, a vista é de cortar a respiração.
A descida fez-se pelo mesmo caminho.
Voltamos ao carro e seguimos pela estrada de terra batida, que até ali até nem estava muito mal.
A ideia era seguir até às Falgueiras e apanhar de novo a estrada nacional e, claro, ir almoçar, que já se fazia tarde.
A seguir aparecem bifurcações e tivemos que seguir a nossa intuição para descobrir o caminho certo. O pior foi quando a estrada (já não era bem uma estrada) começa a descer para um vale com uma inclinação que me assustou. Tive que parar, e ir a pé cerca de 1,5 km para ver onde ia dar e se estava em condições. É que, a seguir à descida abrupta, seguia-se uma subida com inclinação quase igual. Além disso, voltar para trás estava fora de questão, pois já nos encontrávamos a meio da descida e a manobra parecia complicada. Não estava calor, mas fartei-me de transpirar, só de pensar que só já saia dali de reboque.
Muito devagar, lá descemos até ao fundo e, depois em primeira, o Seat Toledo 1.9 TDi mostrou que, apesar dos 200.000 km, ainda está para as curvas, fazendo a subida melhor do que eu pensara.
Afinal não foi necessário chamar o reboque e o almoço também não arrefeceu.

Na primeira parte do percurso, demos com um campo de castanheiros. Mas, os ouriços ainda não estavam abertos.

Aspecto do campo de castanheiros, atravessada pela estrada de terra batida.

O caminho que liga o Serro a Falgueiras. Foi aqui que o Seat Toledo mostrou o seus dotes de todo-o-terreno.

As cristas rochosas no topo do Serro.

A encosta que nos levou da estrada até ao cimo do Serro. São cerca de 250 metros sempre a subir.

Ao longo da encosta encontramos várias rochas que se soltaram do topo.

Podemos observar diferentes tipos de vegetação conforme o terreno e as condições do mesmo.

A zona norte é xistosa e abundam as urzes. Na zona granítica predominam as giestas.

Aqui podemos ver o espaço entre as fragas que nos permitiu aceder ao topo.

Dois blocos graníticos que se soltaram dos rochedos.

Ao chegar às rochas do topo, podemos ver o aspecto gigantesco das mesmas.

A rocha em pormenor.

Para norte, fica a aldeia de Penhas Juntas e o início da Serra da Nogueira.

A vista do topo é magnífica.

Vista das rochas que foram resvalando pela encosta ao longo de milhões de anos.

As encostas do Serro eram despidas. No entanto, desde há vinte anos que se têm florestado determinadas zonas.

Aspecto de uma das cristas vista de cima. Estas cristas estendem-se ao longo de mais de 5 km desde as encostas da Serra da Nogueira até ao vale do rio Tuela.

Ao fundo vemos a estrada onde deixamos o carro. Podemos ver as diferenças na vegetação em função do terreno e das linhas de água.

Nas cristas rochosas existem diversas cavidades naturais que podem eventualmente ter sido aproveitadas pelos povos primitivos que ocuparam esta zona.

Apesar de ser Outono, ainda se podem observar algumas plantas em flor.

Ao descermos para as Falgueiras encontramos medronhos selvagens, alguns prontinhos para comer. Foi a primeira vez que comi medronhos e estavam muito bons. Aliás, deu para trazer alguns para comer mais tarde. De repente, dei comigo a fazer parte do Age of Empires, onde o jogo começa por controlarmos civilizações no início, onde os habitantes são caçadores-recolectores.

Esta é a vista que se tem do Serro, desde as Falgueiras.

Vista panorâmica da zona de topo do Serro por onde nos aventurámos.

Panorâmica para sul - podemos ver, da esquerda para a direita, Falgueiras, Agrochão e Ervedosa.

Parte da encosta sul do Serro. Aqui podemos ver a extensão das cristas.

Fim de tarde na Lagoa de Albufeira

2009-09-21T15:16:00.013+01:00

Para relaxar, resolvemos ir tirar umas fotos à Lagoa de Albufeira, perto de Sesimbra. Quando chegámos, já passava das sete da tarde e o Sol estava quase a por-se. Quando era pequeno achava piada haver uma lagoa chamada de Albufeira perto de Lisboa, quando Albufeira era no Algarve. E sempre tive curiosidade em visita-la. No entanto, só há uns anos é que a fui visitar pela primeira vez. E, na altura, não gostei do que vi.
Muitas casas clandestinas, tendas de campismo por todo o lado, a lagoa cheia de lixo.
Desta vez, pudemos observar que o número de casas continua a aumentar, mas parece haver mais algum ordenamento. Já não se vêem campistas e a lagoa parece razoavelmente limpa.

Como era fim de tarde, já quase não havia ninguém na praia. O acesso é fácil e está bem arranjado.

Podemos observar o extenso areal que vem desde a Costa da Caparica, apenas interrompido pela ligação directa da lagoa ao mar.

Para sul fica o Cabo Espichel. Antes, fica a famosa praia do Meco.

A esta hora do dia, a lagoa é frequentada por centenas de aves, sobretudo gaivotas. E como a maré estava a descer, devia ser a hora do jantar.

Zona de confluência das águas do oceano com as da lagoa.

Grupo de gaivotas do outro lado da praia. É para tirar fotos mais ampliadas do que esta que estamos a pensar investir num telescópio Zeiss Diascope 85 T FL. Mas 0s 2000 euros necessários faz-nos parar para pensar.

Podemos ver a força da corrente que leva a água a sair da lagoa em direcção ao mar, numa altura em que a maré está a descer. Do outro lado da lagoa, no cima da colina florestada, ficam umas instalações da Nato. Se não fosse isso, provavelmente tínhamos ali mais umas quantas urbanizações.

Esta foto é uma experiência com a máquina a demorar 1 segundo a tirar a foto. Dá um efeito diferente da corrente em direcção ao mar.

Último por-do-Sol deste Verão de 2009. É provavelmente a parte do dia mais agradável, isto claro quando há Sol.

No espaço de pouco mais de meia hora, o nível da água baixou consideravelmente.

Esta foto não transmite toda a luminosidade e variação dos tons de vermelho que pudemos observar, já depois do Sol ter desaparecido no horizonte.

Cabo da Roca - ponta mais ocidental do continente Europeu

2009-09-14T00:44:00.020+01:00

Este Domingo fomos revisitar o Cabo da Roca. Ficamos agradavelmente surpreendidos pelo forma limpa e arranjada como está a zona frequentada pelos visitantes. É raro ver-se em Portugal.

O farol do Cabo da Roca enquadra-se bem na paisagem. Os carros ficam afastados do miradouro, em parques bem arranjados.

Vista para norte do Cabo da Roca. Para lá destes penhascos fica a praia da Ursa, que era para irmos visitar, mas não fomos por falta de tempo.

O Cabo da Roca visto de norte.

Rochedos perto da praia da Ursa.

No sopé do Cabo da Roca o mar hoje estava relativamente calmo.

Marco que nos lembra que estamos na ponta mais ocidental do continente europeu.

Os responsáveis pela conservação deste espaço estão de parabéns. Além de quase não haver lixo espalhado pelo chão, estas vedações de madeira permitem que se possam percorrer algumas dezenas de metros ao longo das falésias sem correr riscos.

Aspecto do Parque Natural Sintra-Cascais na zona do Cabo da Roca. Ao fundo fica a Serra de Sintra e a localidade de Azóia.

Aspecto da costa para sul do Cabo da Roca.

Aproveitamos para descer até ao meio da encosta.

Para observar bem estes rochedos

A paisagem é simplesmente espectacular.

O pior mesmo foi voltar a subir, pois a descer todos os santos ajudam.

Mas lá conseguimos e regressamos ao parque de estacionamento.

No regresso, passámos pela praia do Guincho, onde assistimos a este magnífico por-do-Sol.

Olhos de Água do Alviela

2009-09-01T00:02:00.016+01:00

No dia 23 de Agosto passado, resolvemos ir visitar as nascentes do rio Alviela, perto de Alcanena. Numa zona conhecida como Olhos de Água, a Epal tem um sistema de captação de água. Chamam-lhe Olhos de Água porque, no Inverno, a água brota, em grande abundância, e sai por entre as rochas de vários sítios diferentes, parecendo que elas tem "olhos".
No pico do Verão, não há olhos, e água sai suavemente de uma pequena abertura.
Nesta zona existe uma praia fluvial relativamente bem cuidada. Há também um restaurante, um parque de campismo e um Carsioscópio pertencente ao Ciência Viva, o qual não tivemos oportunidade de visitar.
Quando chegamos eram cerca das cinco da tarde e, por ser Verão e Domingo, a confusão no parque de estacionamento era enorme. A praia estava completamente cheia, pelo que resolvemos ir fazer um "pequeno" percurso pelas nascentes do Alviela.

O percurso pedestre é de dois quilómetros (ida e volta). Está bem cuidado. Só faltam as indicações. Tirando este painel, todos os outros estavam vazios.

No ponto mais alto do percurso, tem-se esta vista. O rio "corre" por baixo de nós.

Há uma série de cavidades, grutas e poços que, por uma questão de segurança, é proibido entrar. Claro que a maioria das pessoas não liga nenhuma.

Isto é um anfiteatro improvisado, junto a uma dessas cavidades.

Aqui, o rio Alviela sai de uma cavidade para entrar logo noutra a seguir.

Esta zona do rio está vazia no Verão. Quando chove isto fica completamente alagado.

Este troço do rio já não faz parte do percurso pedestre oficial. Passámos a barreira e avançamos ao longo da margem. Aqui o rio não passa de um pequeno regato nesta altura do ano.

O rio forma um pequeno canhão. Nas paredes podem ver-se diferentes estratos.

Mais uma perspectiva do tranquilo regato que é aqui o rio Alviela.

É visível nestas rochas o desgaste provocado pela água.

Aspecto da entrada de uma gruta por onde entram as águas que depois vão correr pelas profundezas da terra até saírem em jorro pelos Olhos de Água. Claro que que agora é Verão, pelo que a água é pouca.

Um habitante vestido de preto dos Olhos de Água.

Aspecto de uma parte da paisagem circundante dos Olhos de Água.

No final do dia, já com pouquíssima gente na praia fluvial, é assim que temos o rio Alviela visto da ponte de madeira junto ao restaurante.

Fim-de-Semana no Algarve (Fotos)

2009-08-24T15:50:00.027+01:00

Vista parcial da Lagoa dos Salgados. Em primeiro plano, o parque de estacionamento da Praia dos Salgados.

Do parque de estacionamento até à Praia dos Salgados ainda são para aí uns 300 ou 400 metros, que se fazem bem através deste passadiço em madeira.

Esta é uma vista da zona dunar que existe numa grande extensão junto à Praia dos Salgados. Parece estar num estado razoável de conservação. É capaz de ser das poucas zonas sem construção nesta parte do Algarve. Ao fundo à direita está Armação de Pera.

Flamingos na Lagoa dos Salgados. É sempre um regalo para os olhos ver estes animais, embora esta não seja a melhor altura do ano para o fazer.

Ave em pleno voo na Lagoa dos Salgados. Ao fundo está um campo de golfe e mais construções, que podem por em causa o já fraco equilíbrio ecológico da Lagoa.

Por do Sol visto na Praia dos Salgados num dia 15 de Agosto que foi muito agradável do ponto de vista meteorológico (e não só).

Praia da Senhora da Rocha vista do miradouro junto à capela. Que belo dia de Verão!

Ponta da Piedade em Lagos. É a segunda vez que visitamos o local e podemos dizer que tem uma vista fabulosa. Tanto as formações rochosas como a cor da água. Os tons de azul e verde são mesmo bonitos. Não tivemos foi tempo de ir visitar as grutas.

Ponta da Piedade vista de outro ângulo. Simplesmente magnifica.

Praia da Luz na aldeia do mesmo nome. Estava apinhada de banhistas, pelo que foi só mesmo tempo de beber um café.

da Praia da Luz seguimos para Vila do Bispo e daí em direcção a Aljezur. Antes da Carrapateira, entramos no Parque Natural da Costa Vicentina onde apreciamos estas vistas de mar.

Os rochedos das falésias são impressionantes e a vista de cortar a respiração.

Um ponto positivo deste Parque Natural: o acesso às falésias é feito através destas estruturas de madeira. Embora nesta zona pareça haver algum excesso de zelo.

Último destino do dia: Praia da Bordeira, que já se vê ao fundo à esquerda.

Vista geral da Praia da Bordeira, com a maré vazia. Aquelas ondas todas são óptimas para a prática do surf. Para banhos é que nem por isso.

O que mais impressiona é a extensão do areal, razoavelmente limpo.

Caranguejo jovem a procurar fazer pela vida. Uma das facetas biológicas da Praia da Bordeira.

A praia da Bordeira é um paraíso para os surfistas.

Dunas na Praia da Bordeira. Aqui parece que estamos em pleno deserto, tal a extensão do areal. Do lado esquerdo fica a Carrapateira.

Ficámos até ao por do Sol. Mas valeu a pena.

Um teste da objectiva 70-300 mm da Sigma que tínhamos comprado uns dias antes.

Finalmente uma praia deserta no Algarve. Mas foi preciso esperar até ao fim do dia.

Fim-de-Semana no Algarve

2009-08-21T23:12:00.006+01:00

Por motivos profissionais, é difícil aproveitar fins-de-semana completos como o do feriado de 15 de Agosto passado.
Resolvemos, pois, seguir para o nosso Algarve, não o Allgarve do Pinho.
Fizemos a inscrição no Ciência Viva no Verão para a observação de aves na Lagoa da Quinta dos Salgados, perto de Armação de Pera, e por isso, e aproveitando uma promoção de preços, ficámos instalados no Hotel Vila Galé Naútico http://www.vilagale.pt/pages/hoteis/?hotel=8.
Apesar de agradável e de ser um 4 estrelas, não se compara aos hotéis da mesma categoria que temos ficado em Espanha, tanto em instalações como em serviço de refeições.
Nunca tínhamos estado em Armação de Pera. Pensei que já, mas tinha-a confundido com o Carvoeiro.
Na Sexta-feira, já saímos de Lisboa tarde, pelo que a chegada ao hotel foi quase à 1 e meia da manhã.
No Sábado, a seguir ao pequeno-almoço, ficámos na piscina para podermos dar um mergulho.
Apesar dos prédios altos e relativamente feiosos, e obviamente de toda a confusão natural desta altura do ano, anda-se bem por aquelas paragens.
Junto ao mercado, há uma série de pequenas tascas onde se come bem e barato. Foi numa dessas que almoçámos e, depois, repetimos para jantar.
À tarde, fomos para a Praia dos Salgados que se estende desde a Lagoa dos Salgados até Armação de Pera.
A Praia dos Salgados é excelente. Uma extensão enorme de areal e um comprido passadiço de madeira que vai desde o parque de estacionamento até mesmo à praia. Esta zona é capaz de ser uma das maiores do Algarve sem construções mesmo junto à praia. Pelo menos, por enquanto.
Tirando o barulho dos aviões, que constantemente sobrevoam as praias de um lado para o outro a rebocar aquelas enormes tiras de publicidade, aquelas 2 horas e meia foram extremamente bem passadas.
Por volta das 18h30 fomos ter com os elementos do SPEA, Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves http://www.spea.pt/, organizadores da observação das aves.
Não obstante haver mais pessoas inscritas, só nós é que aparecemos para aquela hora. Os três elementos do SPEA foram muitos simpáticos. Para além dos flamingos, pudemos ver mais espécies de aves, como o pernilongo, várias espécies de patos, a garça-real, guinchos, andorinhas. Nunca imaginávamos que houve tanto bicho naquela lagoa.
Já agora, a Lagoa dos Salgados situa-se na Quinta do mesmo nome, a qual é propriedade privada.
Aparentemente, está bem razoavelmente bem conservada, mas encontra-se ameaçada por uma série de construções. Dum lado tem um campo de golfe bem encostado às margens, além de prédios em fase final de acabamentos. Do outro, sobretudo agora no Verão, é o corropio de carros que se dirigem ao parque de estacionamento da Praia dos Salgados.
Mas, mesmo assim, parece que as aves, pelo menos algumas, não se importam muito.
Depois das observações, voltámos para a praia e ficamos lá até ao cair da noite. Só uma nota negativa: ao regressar ao estacionamento pelo passadiço, eu (Paulo) fui atacado por dezenas de mosquitos. Já se está a ver o resultado.
Depois do jantar, ficámos surpreendidos pela quantidade enorme de gente nas ruas principais de Armação de Pera. À uma da manhã eram milhares de pessoas. E muitas lojas ainda abertas.
No Domingo, a ideia era ir até à praia, tendo em conta o calor. Antes, passámos pelo miradouro da Senhora da Rocha, que fica logo a seguir a Armação.
Fomos até ao Alvor onde um banho na água quente nos refrescou um pouco.
Seguimos para Lagos, onde fomos revisitar a Ponta da Piedade com as vistas para as rochas com formas peculiares.
Por pura curiosidade, fomos visitar a Aldeia da Luz e passámos junto ao Ocean Club de onde desapareceu a Maddie.
A praia da Luz estava completamente cheia. Aliás, acho que nesse dia todas as praias do Algarve deviam estar à pinha.
Assim, seguimos para o nosso destino seguinte: praia da Bordeira, junto à Carrapateira, Aljezur.
Esta praia fica em pleno Parque Natural da Costa Vicentina.
No caminho para lá, pudemos admirar os enormes penhascos, onde aqui se formam pequenas praias praticamente desertas.
A praia da Bordeira tem um grande areal, não só em comprimento, mas também em largura.
Para quem gosta de água quente, esta não é a praia ideal. É uma praia ventosa, cheia de pequenas ondas e parece ser uma Meca para os surfistas. Nessa tarde, havia bastantes, sobretudo estrangeiros.
No regresso, jantámos muito bem no Restaurante do Cabrita, na Carrapateira.
Na prática, foram pouco mais de 48 horas que souberam a pouco. Mas, pelo menos não podemos dizer mal do nosso Algarve e apesar de ser Agosto.

A caminho de Los Alcornocales - Fotos

2009-08-06T16:18:00.023+01:00

Casares, vista ao longe, com o seu casario pintado de branco, típico de muitos pueblos desta zona da Andaluzia

A imponente Sierra Bermeja coberta de nuvens.

Mais um pueblo branco - Gaucin, com o seu velho castelo, no alto da rochas.

El Colmenar no vale do rio Guadiaro. Toda a mancha verde que se vê faz parte da Reserva Nacional de Cortes de La Frontera.

A Sierra de Los Pinos. À direita fica Cortes de La Fronteira.

No meio do verde, começámos a ver uma mancha branca. Trata-se do Peñon del Berrueco, uma formação rochosa calcária de aspecto peculiar.

El Peñon del Berrueco com a Sierra de los Pinos ao fundo.

Outra vista do Peñon del Berrueco.

Para além da cortiça, os habitantes desta zona dedicam-se também à criação de gado

Ubrique com a suas serras. Ainda estivemos tentados a lá ir, mas estávamos com o tempo contado.

Entrada em Los Alcornocales em direcção a Puerto de Galis. Alcornoque quer dizer sobreiro, daí o nome do Parque. A produção de cortiça é uma actividade humana de desenvolvimento sustentável muito importante. Aproveita-se uma matéria-prima sem destruir a árvore, ao contrário de outras actividades florestais em que há abate. A existência dos sobreiros faz com que um ecossistema completo subsista sem dificuldade. É um paraíso para as aves de rapina. E mesmo a criação de gado (com regras e respeito), não parece interferir muito.

A selva não existe só na Amazónia. Los Alcornocales tem uma imensa floresta que é o que resta das antigas selvas subtropicais que existiam hà milhões de anos no sul da Europa

Los Alcornocales não é só um paraíso biológico. Em termos geológicos, também possuí aspectos interessantes. Esta é uma falha vista de La Sauceda.

O rio Hozgarganta com alguma água. No verão, os rios quase ficam secos, para no tempo das chuvas se transformarem em verdadeiras torrentes.

Ponte sobre o rio Hozgarganta.

Há árvores com troncos de tamanho impressionante.

Natureza em estado puro e selvagem.

Jimena de La Frontera. Mais uma vez, casario branco e respectivo castelo.

A caminho de Los Alcornocales

2009-08-06T15:33:00.006+01:00

O primeiro dia de férias na Andaluzia, começou com o céu cheio de nuvens. Foi o único, pois os outros dias todos foram autênticos banhos de sol e temperaturas altas. De qualquer forma, não estava frio.
Olhámos para o mapa e decidimos explorar o lado este do Parque de Los Alcornocales. Apesar de não parecerem ser muitos, na realidade foram mais de 150 km percorridos o dia todo. A ideia era fazer algumas caminhadas, mas, por um lado o tempo instável, e ,por outro a incerteza do tempo a fazer o percurso, a viagem acabou por ser um percurso de automóvel, mas que valeu a pena pela paisagens.
De Estepona,seguimos para Casares, uma localidade branca, que fica nas encostas ocidentais da Sierra Bermeja. A partir de Casares, e em direcção a Gaucin, começamos a entrar em zona florestal, mas com diversos campos agrícolas. Gaucin é também uma povoação branca com um velho castelo. Esta zona da Andaluzia está cheia de pueblos com casas todas pintadas de branco.~
O casario branco destaca-se na paisagem, seja no meio do verde da floresta, seja na encostas rochosas pintadas de diversos tons de cinzento.
De Gaucin a El Colmenar é um mar de verde.
El Colmenar é um pequeno pueblo no fundo do vale do rio Guadiaro, mas que tem um estação de caminho de ferro vai de Algeciras para Ronda.
Até El Colmenar a estrada, apesar de estreita, é boa, com piso novo e bem sinalizada.
A partir daí, entrámos numa estrada florestal estreitíssima, e durante mais de 20 km, é só curvas e sobreiros por todo o lado. Esta zona pertence à Reserva Nacional de Cortes de La Frontera.
Cortes de La Frontera é muito conhecida por ter zonas de escalada e passeios a pé na montanha. Depois de conduzirmos durante quase uma hora a pouco mais de 20 km/hora, chegámos à estrada que liga Ubrique a Cortes de La Frontera.
Seguimos em direcção a Ubrique que, vista ao longe, fica encravada entre várias montanhas com desníveis bastante acentuados.
Como já era tarde, seguimos para a entrada do Parque de Los Alcornocales, em direcção a Puerto de Galis.
Este percurso levou-nos a Sauceda e a passarmos pelo rio Hozgarganta. A saída fez-se por Jimena de La Frontera.
Pudemos constatar que Los Alcornocales é uma imensa floresta de sobreiros, carvalhos e azinheiras em estado semi-selvagem. Só não é de todo selvagem porque a cortiça dos sobreiros é aproveitada. Mas parece-nos ser produzida de uma forma bastante ecológica, com respeito pelo meio ambiente.
Há zonas que olhámos em qualquer direcção e não se vê qualquer indício da presença humana, seja de forma visual ou sonora.
O próprio vale do Hozgarganta está intocável.
Saímos do Parque por Jimena de La Frontera, uma vila com um castelo medieval, que também não visitámos por falta de tempo, pois a Graça não estava com vontade de perder o Spa do Hotel.

El latido del Bosque

2009-07-05T23:31:00.006+01:00

Este documentário do Odisseia foi o que nos inspirou a visitar Los Alcornocales

Andaluzia

2009-06-16T23:10:00.004+01:00

Como planeado, a semana dos feriados de Junho deste ano serviu para tirarmos umas férias no Sul de Espanha.

Já não é a primeira vez (e não será a última) que o nosso destino de férias é Espanha. Normalmente, fazemos-nos à estrada, muitas vezes sem destino marcado. Desta vez, e depois da experiência do Gerês, decidimos escolher um hotel para passar sete noites com todas as comodidades. A escolha caiu sobre o H10 Estepona Palace, na cidade de Estepona, que fica entre Algeciras e Marbella.

http://www.h10hotels.com/eng/costa-del-sol-hotels/h10-estepona-palace.php

É a Costa del Sol, cheia de ingleses e alemães (e outros, claro). Praias, hotéis, muitos aldeamentos turísticos, mas, logo ali ao lado, montanhas, parques naturais, natureza quase em estado selvagem. Totalmente selvagem não, porque está presente o lado humano, mas que é um presença que se confunde com o meio natural.

Sempre que vamos a Espanha, ficamos agradavelmente surpreendidos com a beleza dos parques, das diferenças de região para região, da forma como os espanhóis aproveitam ao máximo as potencialidades turísticas seja do que for. Em muitos sítios pagamos para ver, mas está tudo muito bem tratado.

A Andaluzia não é só praia. É um verdadeiro paraíso natural. Basta olhar para o mapa abaixo, tirado do site

http://andalucianatural.com/

Estamos a falar de 24 parques onde a natureza ainda é mais ou menos o que era há uns anos atrás.

Nesta semana pudemos explorar, embora ao de leve, porque o tempo não chega para tudo, Alcornocales (13). Estivemos também no Torcal de Antequera e na Laguna de Fuente de Piedra que, embora não apareçam no mapa, são zonas protegidas. Aliás, há muitas pequenas zonas protegidas que não estão assinaladas.

Foi pois uma semana em cheio. Quilómetros e mais quilómetros - 2470 no total. Uma temperatura acima do normal (excepto o primeiro dia), quase 2000 fotos, e claro o descanso no SPA do hotel ao fim do dia. Nas próximas mensagens, iremos contar os detalhes destes dias bem passados.

Peixe para o almoço - El Rocio, Doñana

2009-06-07T03:24:00.005+01:00

Neste vídeo podemos ver águias a pescar numa laguna do Guadalquivir, em El Rocio, no Parque Nacional de Doñana. Uma delas, a um dado momento apanha um peixe, sobe, mas deixa-o cair. No entanto, faz um voo picado e apanha-o novamente antes de ele chegar à água.

A qualidade do vídeo não é a melhor, pois a digitalização a partir da camcorder não correu lá muito bem.

Raposa

2009-06-01T23:09:00.002+01:00

Numa das idas ao Penedo Durão, optámos por seguir por uma estrada de montanha que atravessa as arribas da margem direita do rio Douro. Na descida, já quase ao fim do dia, demos de caras com esta raposa macho, que se nos viu, foi como não tivesse visto. Estava mais preocupada em marcar o território.

Perdizes

2009-06-01T20:03:00.003+01:00

Em 2004, num Domingo em que fomos passear até à Lagoa de Óbidos, deparàmo-nos com várias perdizes, num campo perto da Lourinhã.

Ave de Rapina no Gerês

2009-06-01T03:50:00.003+01:00

Já nos despediamos do Gerês, quando, na descida para Covide, vislumbrei uma mancha no azul do céu de fim de tarde. Encostei o carro à berma da estrada, agarrei na câmara, apontei, zoom no máximo e o resultado está à vista: imagens tremidas e desfocadas, mas que, apesar de tudo, valeram a pena.

Gerês - Portugal Fantástico - Parte III (Fotos)

2009-05-22T01:07:00.000+01:00

Vista do miradouro da Pedra Bela. Na realidade, existem dois miradouros: o velho e o novo. Esta foto foi tirada no novo, o qual têm um campo de visão mais abrangente.

Penhascos a caminho de Ermida. As fotos nunca dão bem a dimensão destes rochedos. Aqui, as flores amarelas das giestas a contrastarem com o cinzento das rochas. Um efeito muito comum nesta altura do ano.

A cascata do Arado vista do miradouro turístico.

Ponte sobre o rio Arado vista do miradouro da cascata. O leito do rio está cheio de "calhaus"moldados pela força das águas, que depois de cairem abruptamente na zona da cascata, correm de forma suave debaixo da ponte.

Desde a ponte até à cascata, pelo leito do rio, encontram-se quedas de água mais pequenas, também bonitas de se verem, mas que necessitam de alguma atenção para não irmos ao banho.

A cascata do Arado vista do sítio mais perto junto à base até onde a Graça conseguiu ir. Só falta mesmo o barulho da água a cair.

Nesta zona a água é mesmo transparente e com peixes(!). O tom verde é dado pela vegetação das encostas.

Dá para ver que a Graça conseguiu chegar mais perto da cascata do que eu. Para isso teve que molhar os pés. Mas ela gostou por causa do calor que estava.

Depois de uma subida atribulada por uma estrada em péssimas condições, chegámos ao miradouro da Junceda. E valeu a pena. Não só pelas vistas como pelo silêncio.

À primeira vista, parece que estamos numa esplanada de um qualquer bar. Podia ser, mas não é. Trata-se do miradouro da Junceda, que parece estar a ser remodelado, mas, ao mesmo tempo abandonado.

O Gerês é um conjunto de maciços graníticos, florestas verdejantes e água, muita água.

Aqui, temos as rochas.

Também há prados. No fim deste, temos Campo do Gerês. Ao fundo, fica a Serra Amarela. Um belo fim de dia nesta serra magnífica.

Mais um conjunto de rochas que caracterizam a paisagem do Gerês. Se calhar, já é um exagero de pedras, mas...

A famosa igreja de São Bento da Porta Aberta. Já cá tinhamos estado em 2004, no baptizado do nosso sobrinho Tomás. As pinturas do tecto da igreja são muito interessantes. Ah, é verdade, parece que a porta está sempre aberta, pelo menos, durante o dia.

E para despedida deste fim-de-semana prolongado, mais uma vez a água, vista do adro da igreja de São Bento da Porta Aberta.

Gerês - Portugal Fantástico - Parte III

2009-05-21T22:40:00.001+01:00

A manhã de Domingo, dia 3 de Maio, chegou depressa. Último dia destas mini-férias, a nossa vontade era que o dia fosse o mais longo possível.
Assim, levantámo-nos cedo, e ,depois do pequeno-almoço, rumámos a um dos miradouros mais turísticos do Gerês - a Pedra Bela. Fica a cerca de 4 km da Vila, na encosta este. A estrada, embora alcatroada, é muito estreita e sinuosa. Nesta vertente, abundam muitos pinheiros bravos.
A vista na Pedra Bela é, como não podia deixar de ser, fabulosa. Às dez da manhã ainda pudemos desfrutar da paisagem em algum sossego. No entanto, logo a seguir começou a chegar um enchente de gente, sobretudo domingueiros que, mais do que vir conviver na Natureza, têm motivações diversas.
Às onze horas, regressámos à Vila, para ir utilizar, pela última vez, o SPA das Águas do Gerês. Depois de termos estado uns minutos no banho turco, aproveitámos ao máximo a piscina hidrodinâmica, com os seus jactos de água e os jacuzzi com bolhas de ar. E foi óptimo, pois tivemos a piscina, praticamente, só para nós.
Depois de comprarmos uns "recuerdos" - uns potes com mel supostamente do Gerês - e nos termos abastecido de umas frutas e umas sandes para almoço, o objectivo seguinte era ir revisitar a cascata do Arado.
A propósito das frutas, quero dizer que achei piada à simpática da velhota que me atendeu, não só pela maneira comercial de querer vender tudo e mais alguma coisa - prove, prove! não paga nada - mas também porque estando eu demorado à procura de trocos, pensando ela que eu não tinha dinheiro me disse: filho, se não puder, paga amanhã, que eu confio! Mal ela sabia que, "amanhã", já nós estaríamos bem longe.
Se calhar foi sorte, mas além de barata, toda a fruta estava muito boa, desde as uvas aos morangos (muito bons mesmo!).
Seguimos em direcção a Rio Caldo e cortámos à esquerda para Ermida, pois estava com receio de que a estrada da Pedra Bela para a cascata não estivesse em bom estado, o que depois verificámos não ser verdade.
Uns quilómetros a seguir a Ermida, fica o desvio para a cascata. Ainda nos aventurámos umas dezenas de metros, só que os buracos naquela estrada de terra batida eram tantos e tão grandes que decidimos parar o carro e, depois do almoço, seguir a pé. Seiscentos metros mais à frente, fica a ponte sobre o rio Arado.
Mais uma vez, um montão de gente. Tal outra coisa não seria de esperar num Domingo soalheiro mesmo a apetecer sair de casa. No entanto, tudo tem limites. E, às vezes, interrogo-me o que é que anda determinado tipo de gente a fazer por estas bandas. Na verdade, uma coisa eu sei - poluem. É um triste espectáculo ver, junto à ponte e nas bermas próximas do rio, a quantidade de lixo de toda a espécie, sobretudo plásticos e coisas afins. Será que não há a noção de que um simples plástico demora, pelo menos, quinhentos anos a decompor-se, e que o próprio processo vai contaminar toda a água e solos?
A cascata do Arado pode apreciar-se de vários sítios. O mais turístico é um ponto elevado da margem direita do rio, que se atinge subindo uma escadaria de cerca de uns 50 metros.
O outro é subindo o leito do rio e chegando à base da cascata.
Da primeira vez que aqui havíamos estado, era Verão e o rio levava menos água. Desta vez, chegar junto à cascata foi um pouco mais complicado. Tivemos que ir saltando de rocha em rocha no meio do rio, para não pormos os pés na água. A seguir tivemos que flanquear umas árvores na margem e, finalmente, a Graça decidiu descalçar-se para passar para um rochedo mais próximo da cascata. A água estava gelada, mas valeu a pena. O espectáculo é magnífico: o barulho, a água cristalina, os peixes (!) e os rochedos. Só um senão: se acontecesse algum percalço, estávamos por nossa conta, pois naquele sítio não há sinal de rede para telemóveis.
Depois do esforço todo, sobretudo para mim (que não estou habituado a estas andanças), regressámos à Vila do Gerês pela Pedra Bela - afinal a estrada estava boa - para seguirmos para o último destino: o miradouro da Junceda.
Para ir para este miradouro, é seguir na estrada que vai para Covide e, pouco antes, corta-se à direita e é seguir 3 km por uma estrada de terra batida, que é de por os nervos em franja tal é a quantidade de buracos, covas, valas, etc que aquilo tem. Coitado do nosso pobre carro!
Mas vale a pena. A paisagem até chegar ao miradouro é tipicamente granítica, tipo Cidade da Calcedónia. Rochas e prados verdes pelo meio.
O miradouro da Junceda parece estar em obras (pagas pela Comunidade Europeia), mas ao mesmo tempo abandonado. Mais uma vez, a vista é soberba. Este miradouro fica do lado oeste relativamente à Vila do Gerês, a qual se vê em toda a extensão. Pelas rochas deste miradouro abundam as lagartixas, que aproveitam o calor do final do dia. Dada a hora tardia e, se calhar, a dificuldade em lá chegar, éramos os únicos visitantes a gozar do "silêncio" da floresta, apenas quebrado pelo canto de um cuco a fazer cu-cu.
No regresso, e já na descida para Covide ainda tive tempo (finalmente) de filmar o voo de uma ave de rapina, que, logo que tenha tempo, colocarei neste blog.
Observar aves de rapina é um dos prazeres que me dá. A Graça já não acha tanta piada a isso, mas não evita apanhar umas secas de vez em quando. Não é que eu perceba muito do assunto, apesar de já conseguir saber quando são abutres ou não. Mas ver aqueles animais em plena liberdade, lá no alto, é mesmo delicioso. É pena o que os espera cá em baixo. Fico mesmo de coração nas mãos quando leio notícias da morte destes animais pelo método mais cobarde e traiçoeiro - o envenenamento. Uma notícia que me deixou muito triste foi a de o macho do último casal de águia-real na Serra do Gerês ter aparecido morto. Isto, creio que foi há dois ou três anos.
Bons sítios onde já tive oportunidade de fazer filmagens (amadoras, claro!) interessantes: El Rocio (Doñana), Vale do Ebro (perto de Burgos), Parque Nacional de Monfrague (Cáceres) e Penedo Durão (Freixo de Espada à Cinta).
O regresso a Lisboa, fez-se pela estrada que passa em São Bento da Porta Aberta, junto à albufeira do Cávado. Aproveitámos para jantar numa pequeno restaurante tipo churrasqueira e não nos arrependemos.
As últimas fotos foram feitas com a pouca luz do final do dia, espelhada na água e nas silhuetas daquelas montanhas que encerram, provavelmente, a natureza mais selvagem de Portugal. Este fim-de-semana foi só um aperitivo, pois prometemos voltar.

Gerês - Portugal Fantástico - Parte II (Fotos)

2009-05-18T23:50:00.001+01:00

Vista da Cidade da Calcedónia no início do percurso a partir do local onde estacionamos o carro.
Já nesta altura, o calor do Sol apertava. Mas, à partida parecia não ser muito complicado. O pior foi quando começamos a subir. A famosa fenda fica do lado direito da imagem. Nós resolvemos subir pelo lado esquerdo - decisão errada!

Depois da subida ao topo, as vistas são magníficas. Nas costas da Graça fica Covide, com os seus ricos pastos verdes.

Subir estes pedregulhos revelou-se uma tarefa tudo menos fácil. Mas isto para mim, um citadino militante, que passa mais de oito horas sentado por dia (pelo menos). Mas valeu a pena.

A acção dos elementos chuva, vento, variação térmica, está por todo o lado. Parece que esta zona foi um importante forte romano, mas tudo o que vimos parece ter sido construido (ou destruido) pela Natureza.

Se subir é difícil, descer ainda é mais. Nalguns rochedos como este, só mesmo sentado. Claro, isto para um tipo com 30 quilos a mais do que devia ter.

A foto não dá para se ter bem a noção do tamanho destas paredes e placas de rocha granítica.
Mas que são imponentes, lá isso são.

A vista para o lado sul estende-se quase até Braga. Lá ao fundo fica a famosa São Bento da Porta Aberta. Também dá para ver a variedade de flores que surgem no meio das rochas.

Mais umas paredes do lado este. Foi por aqui que encontrámos o trilho oficial.

Uma das muitas formas curiosas esculpida pelos elementos.

Quase parecem umas gravuras rupestres, mas aqui os artistas são outros.

Um dos poucos sítios à sombra na Calcedónia. Aqui já estamos no trilho oficial e à sombra como a Graça gosta.

A entrada da fenda da Calcedónia. Na foto não dá para ver a dimensão da coisa, mas estamos a falar de dez metros de altura, por cento e cinquenta de comprimento, e pouco mais de 1 metro de largura. A Graça prometeu-me que para a próxima entramos lá.

Esta é uma pequena cavidade que atravessamos para podermos seguir no trilho. Está já próxima da fenda. Como se pode ver, é água a escorrer por todo o lado.

De repente, pensei estar na ilha da Páscoa. Mas não, isto é na Calcedónia.

Para quem goste de apanhar um pouco de calor, aprecie paisagens quase lunares, e se queira cansar um bocado (um bocadito...), então não ficará desiludido. Não se esqueçam é de trazer o lanche, muita água, o chapéu e os óculos de Sol (http://www.excellentoptica.pt/).

Gerês - Portugal Fantástico - Parte II

2009-05-18T22:08:00.000+01:00

No Sábado, dia 2 de Maio, o dia começou com uma massagem geral no SPA das Águas do Gerês. E não podia ter começado melhor. A massagista, a Rosa, fez uma óptima massagem e, ao fim de 30 minutos, saímos de lá completamente "partidos", mas rejuvenescidos.
A seguir ao pequeno almoço no hotel, decidimos então "atacar" a Calcedónia.
Eu tinha visto um percurso na net de cerca de 7 km, no site da Câmara Municipal de Terras de Bouro. O site está bem desenhado: http://www.cm-terrasdebouro.pt/trilhos/trilhos.htm.
Aliás, existem vários percursos, todos apetecíveis, embora já soubesse que seria impossível fazer mais do que um ou dois, pois havia que conciliar a vontade da Graça de usar o SPA.
Assim, desisti de ir à procura do início do trilho, que julgo começar em Covide. Claro que o trilho, sendo circular, pode começar em qualquer ponto do mesmo.
Estacionamos junto à estrada que vai do Gerês para Covide, num ponto que nos pareceu ser o mais próximo da Cidade da Calcedónia. A seguir, iniciamos o percurso por um caminho de terra batida mais ou menos acessível.
Sendo um fim de semana prolongado, já estávamos à espera de encontrar um montão de gente pelo Gerês. E a zona da Calcedónia não foi excepção. Quase no início, cruzamo-nos com uma quantidade de gente que estaria a regressar. Na maioria pessoal novo.
Não tenho nada contra grandes ajuntamentos de pessoas. Mas, no campo, há que estar em relativo silêncio. Mas a algazarra era tanta que pareciam estar no recreio da escola. Enfim...
Depois de cerca de 1 km mais ou menos fácil, seguimos um caminho - achamos nós que era um caminho - sempre a subir e que começou a contornar uma das elevações graníticas da Calcedónia pelo lado sul.
O objectivo era encontrar o tal trilho marcado e oficial que iria dar à fenda. Mas nem vê-lo.
Depois de uma penosa caminhada que consistiu em subir, umas vezes, e contornar outras, uma série de rochedos, acabamos por ir dar ao ponto mais alto da Calcedónia, sem encontrar a fenda.
Antes de atingir o cimo, ainda paramos à sombra de uma das poucas árvores, para comer umas sandes, uns morangos e umas uvas que havíamos comprado, nessa manhã, na Vila do Gerês.
A vista que se tem do cimo da Calcedónia é impressionante. Vê-se praticamente tudo. E percebe-se melhor o porquê de lhe chamarem Cidade da Calcedónia. Um aglomerado de rochas de todos os tamanhos e feitios, muitas delas fragmentadas, espalham-se por toda a zona, dando a ideia de uma "grande cidade de pedras".
No topo, percebemos, pelas vozes de gente toda entusiasmada, que a fenda ficava mesmo por baixo de nós. Mas também verificámos que teríamos que fazer o percurso inverso, pois era a única saída possível, tendo a altura dos penhascos em que nos encontrávamos.
Eram cerca das 14 horas quando começamos a descer. E por, incrível que pareça, descer rochedos é mais difícil do que subi-los. Sobretudo, porque, tendo chovido dias antes, a água corre por todos os lados, e alguns sítios estão molhados, e para escorregar não é preciso muito.
Com o Sol a pique, já de regresso para o o local do estacionamento, até porque tínhamos a marcação do circuito hidrotermal no SPA para as 16h30, acabei por encontrar o trilho oficial. E, apesar da pouca vontade da Graça, seguimo-lo até à famosa fenda da Calcedónia, onde um grupo de escuteiros acabara de se aventurar. E pareciam todos "doidos", a julgar pelo eco da barulheira que estavam lá a fazer.
Porque já se estava a tornar tarde para chegar a horas ao SPA, e porque depois de de quase 4 horas a caminhar e a saltar rochas, já estávamos realmente partidos (é o que acontece a amadores como eu), resolvemos finalmente regressar ao carro.
Ter estado à entrada da fenda e não a ter atravessado é como ter ido a Roma e não ver o Papa.
Talvez numa próxima oportunidade.
De qualquer forma, tendo em conta o grau de dificuldade do percurso, ficamos satisfeitos pelo que fizemos. Pelo menos eu. A Graça não aprecia muito pedras. Ela é mais verde, tipo florestas e coisas do género. Mas acho que também se deliciou com as vistas, que são mesmo magníficas (não estou a exagerar).
Quero também referir que a Cidade da Calcedónia não é só granito. Nesta altura do ano, há imensas plantas em flor. O que torna a paisagem um pouco menos "desoladora".
Conseguimos chegar ao SPA às 16h30. E, sem dúvida, valeu a pena. A piscina hidrodinâmica é excelente. E depois do esforço todo, ainda soube melhor.
O jantar foi no restaurante da residencial Novo Sol, logo à entrada da Vila. Estivemos um pouco à espera, mas pelo preço valeu a pena. Mais uma vez, e apesar da casa cheia, os funcionários sempre muito simpáticos - http://www.residencialnovosol.com/ . Percebemos que, no Gerês, sobretudo se há muitos turistas, o melhor é pensar em jantar cedo (tipo 20h00-20h30), senão depois é ficar à espera.
A Vila, à noite, é agradável para passear. E, nessa noite de Sábado, o tempo até esteve bom para isso.
E foi assim que o dia se passou. Claro que quando queremos que o tempo passe devagar, é quando passa mais depressa. Havia pois, no dia seguinte, que tentar esticá-lo.

Gerês - Portugal Fantástico - Parte I (fotos)

2009-05-17T23:29:00.000+01:00

Cascata no rio Homem, perto da Portela do Homem. Daqui, inicia-se o trilho para os Carris.
No verão a lagoa formada por esta queda de água é muito agradável. Em Maio, só se for para sair de lá congelado.
No percurso para as minas dos Carris, podem observar-se uma série de pequenas cascatas e mini-lagoas ao longo do rio.

A Graça a encher uma garrafa de água numa das muitas fontes que há no Gerês. A água é muito saborosa e fresca. A do Fastio é desta zona.

Uma casa de abrigo no interior da Mata de Albergaria.

Aspecto verdejante da Mata de Albergaria. Tive pena de ainda não ser desta vez que fiz uma caminhada pelo meio desta floresta, por já ser muito tarde.

A Mata de Albergaria é uma floresta a sério, com muitos carvalhos para além de muitos outros tipos de árvores, ao contrário da nossa "floresta" típica que é ou pinhal ou eucaliptal (para quê?), infelizmente.

Aspecto de um dos cursos de água que atravessa a Mata de Albergaria. O som da água no fim do dia é muito relaxante.

Apesar de já ser tarde, valeu a pena revisitar esta floresta. O verde intenso até parece que foi pintado de fresco.

Nota-se que a maior parte das árvores são muito antigas. Através desta floresta, seguia uma importante estrada romana - a Geira.

O Sol a por-se entre os ramos das árvores é um espectáculo magnífico. Pena os buracos na "estrada".

Albufeira de Vilarinho das Furnas. Ao fim do dia, dá que pensar o facto de estar uma antiga povoação debaixo daquelas águas. Não morreu ninguém fisicamente, mas o facto de sairem à força, fez com que muitos habitantes morressem interiormente. Ao regressar à Vila do Gerês, deparamo-nos com um dos ex-libris da Serra do Gerês - as suas vistas panorâmicas. Esta é uma delas: a albufeira do rio Cávado. Simplesmente magnifica.

Gerês - Portugal Fantástico - parte I

2009-05-17T21:27:00.000+01:00

Não é a primeira vez que visitamos o Gerês. Aliás, desde os meus tempos da Universidade do Minho que as idas à Portela do Homem e a Vilarinho da Furnas já aconteceram por diversas vezes.
A última vez a sério foi em Agosto de 2000. Nessa altura, resolvemos acampar no Parque de Campismo do Vimeiro, na vila do Gerês. Foi sol de pouca dura, pois a chuva estragou-nos os planos. Mas, mesmo assim, ainda deu para fazer uma caminhada de mais de 20 km até aos Carris e apreciar a vista até Pitões das Júnias. Também visitamos a cascata do Arado e alguns miradouros pitorescos como a da Pedra Bela.
Este ano, às voltas para onde iríamos passar o feriado de 1 de Maio (3 dias seguidos não são para desperdiçar), resolvemos juntar a vontade da Graça para ir para um SPA, com a minha de fazer umas caminhadas.
A nossa escolha caiu sobre o Hotel Águas do Gerês http://www.aguasdogeres.pt/.
A empresa que explora o hotel é também proprietária de um SPA e das termas, que funcionam num edifício separado. Para ir ao SPA também não é obrigatório estar alojado no hotel, embora haja preços especiais para os hóspedes.
A vila do Gerês é uma terra muito simpática. Na realidade, consiste numa rua principal onde estão vários restaurantes, hotéis e pequenas lojas. Depois, há uma série de construções ao longo das encostas do vale.
O hotel também é agradável, embora não seja nada de especial.
O SPA é muito bom. Não estava à espera de tal no Gerês. Tudo muito limpo, funcionários simpáticos e, felizmente, pouca gente. Isto, porque é por marcações, logo não dá para haver grandes confusões (se calhar na época alta até há). É pena estar fechado Domingo à tarde.
Bom mas o que é fizemos então nesse fim de semana?
Sexta-feira, 1 de Maio, pouca coisa, a não ser a viagem de Lisboa para o Minho.
A Graça ainda estava com esperança de ir para o SPA, mas como chegamos cerca das 17h30 ao hotel, só deu para ir marcar umas massagens e o circuito termal para o dia seguinte.
Estava calor naquele dia. Mais do que em Lisboa. Talvez por ser um vale entre as montanhas.
Um crepe gelado a seguir soube mesmo bem.
Em Maio os dias já são grandes. Assim, ainda fomos até à Portela do Homem onde enchemos umas garrafas de água numa fonte de água bem gelada. Fontes de água é o que não faltam no Gerês.
A seguir, resolvemos fazer o caminho de terra batida que atravessa a Mata de Albergaria até à barragem de Vilarinho das Furnas. Só me esqueci que, além de ser terra batida, o caminho está completamente cheio de buracos e lombas, sendo totalmente inadequado para vulgares carros ligeiros. Só mesmo TT. Assim, fizemos aqueles cerca de 6 km a 10 à hora.
Mesmo com o stress da condução, ainda deu para apreciar a beleza da floresta. Ao fim do dia as árvores assumem cores com muitos tons de verdes. Além disso, se não fossem alguns grupos de caminhantes (mesmo àquela hora) - havia vários turistas espanhóis - o silêncio é apenas quebrado pelos pássaros e pelo correr da água.
Felizmente que o incêndio aconteceu em Março não afectou esta linda mata (foi mesmo ao lado). Acho que isso, se algum dia acontecer, será uma tragédia e uma perda terrível para todos os bons amantes da Natureza.
O regresso fez-se por uma estrada alcatroada que vai de S. João do Campo, passa pelo cruzamento para Covide e atravessa a serra indo ter à Vila do Gerês pelo lado oeste. Foi a seguir a Covide que percebi onde ficava a Calcedónia, com a famosa fenda. Ficou logo assente que era ali que iríamos no dia seguinte, apesar da pouca vontade da Graça, mais uma vez a pensar no SPA.
O jantar foi na Pensão Baltazar, junto ao parque de estacionamento do hotel.
Com bom aspecto, boa decoração, ambiente familiar, fomos servidos com boa comida e por um preço razoável http://www.pensaobaltazar.com/.